1/4 sec. și mai lung - cu siguranță aveți nevoie de un trepied
1/8 - lumină slabă, nevoie de un trepied
1/15 — Înnorat. În cele mai multe cazuri, aveți nevoie de un trepied
1/30 - Aceasta este cea mai mare viteză a obturatorului pentru fotografia de mână.
1/60 - poți fotografia cu mâna, dar fără teleobiectiv
1/128 - om care merge
1/250 - rulare
1/500 - biciclist
1/1000 și pe scurt - curse auto.

De ce primul număr este 3,5 și nu 4? La urma urmei, valorile standard ale diafragmei se bazează pe creșterea sau scăderea iluminării obiectului la jumătate (și conform matematicii cu √ 2, adică de 1,4142 ori:)

f1; f1,4; f2; f2,8; f4; f5,6; f8; f11; f16; f22; f32.

Cu toate acestea, primele numere de deschidere de pe lentile pot să nu coincidă cu cele standard și pot fi, de exemplu, f3,5; sau f1.8 - acest lucru se datorează designului obiectivului. Schimbarea diafragmei cu o diviziune modifică și viteza obturatorului cu o diviziune (de obicei, de două ori valoarea vitezei obturatorului, dar aceasta poate fi ajustată prin setarea unor valori intermediare pentru o mai mare precizie). Acest lucru asigură aceeași iluminare.

Fotografia pentru începători necesită stăpânirea vitezei obturatorului și a diafragmei. Doar persoanelor foarte ascuțite și înfierbântate le lipsește autocontrolul, dar fotograful este obligat - în orice caz! Setarea vitezei de expunere și a diafragmei se numește expunere. De obicei, pentru o anumită iluminare, este necesară potrivirea acestor două valori, care uneori sunt numite și pereche de expunere. Regulile sunt:

Cu cât strângeți mai mult diafragma, cu atât viteza obturatorului ar trebui să fie mai mare (cu aceeași valoare) și invers. Bazele fotografiei!

Această regulă funcționează pentru a obține aceeași expunere (nu o modificați pentru o fotografie în aceeași lumină). Se pare că camera are de fapt 2 setări „identice” și ambele fac același lucru - dozează lumina. Cu toate acestea, efectele utilizării acestor setări sunt diferite și fotografii folosesc acest lucru în mod activ. Uneori, deschiderea este folosită nu numai pentru a crește/scădea cantitatea de lumină, ci și pentru a controla adâncimea câmpului. De exemplu, așa:

După cum puteți vedea, figura din prim-plan este focalizată (în acest caz - pentru cei care nu sunt familiarizați cu jocul nobil - este regele negru), iar estomparea fundalului poate fi controlată de diafragmă. Ce este focalizarea? Orice enciclopedie va spune următoarele (sau aproximativ următoarele):

Focalizarea este punctul în care un fascicul paralel de raze de lumină care trece printr-o singură lentilă (sau sistem optic) este colectat după refracția lor.

Și ce a înțeles noul venit din această definiție? Ce îi explică și cum îl ajută pe fotograf în fotografie? Nimic și nici un fel. Să o formulăm mai clar.

Focalizarea este punctul în care obiectivul creează o imagine clară a subiectului.
Focalizarea înseamnă ajustarea lentilei la o astfel de distanță față de obiect la care îi vedem imaginea cel mai clar și mai clar.

„Setarea” sau vizarea menționată a obiectivului se face fie automat - prin apăsarea la jumătate a butonului „start”, fie manual. Cu un DSLR, focalizarea se realizează manual prin rotirea inelului de focalizare de pe obiectiv până când subiectul fotografiat devine deosebit de clar în ocularul vizorului. Apoi avem termenul „obiect în focalizare”, „ascuțit”, „concentrat”, etc. Ce se întâmplă în fundal? Fundalul - și asta este ceea ce ați văzut în spatele regelui în fotografia din stânga - poate fi „încețoșat”, „defocalizat”, „în afara focalizării”, „în afara zonei de focalizare”, „nu în profunzimea câmpului” , nu clar, „înnorat”, „încețoșat” - după gustul tău :) Într-un format compact, de regulă, totul se reduce doar la selectarea unor puncte de focalizare din meniul de pe ecran (stânga, dreapta, centru etc.) , dar în camerele de tip point-and-shoot nu există deloc, doar autofocus.

Dar să nu ne devansăm – vom reveni la concentrare și la vorbirea despre profunzimea câmpului. Să ne uităm la un alt efect interesant care poate fi obținut prin schimbarea diafragmei. Când este închis, obiectele luminoase se transformă în... stele - cu cât îl închidem mai mult, cu atât razele sunt mai lungi și mai ascuțite. Interesant este că numărul de raze depinde adesea de numărul de lame de deschidere; cu cât mai multe lame, cu atât mai multe raze. Dacă numărul de petale este par, de exemplu 8, atunci va exista exact același număr de raze.

Acum probabil înțelegeți că diafragma și viteza obturatorului sunt instrumente creative destul de puternice în mâinile unui fotograf. Și, bineînțeles, un trepied! Deschizând diafragma la f/2 (foto dreapta) obținem un timp de expunere foarte mare de 1/6 sec., iar dacă diafragma este închisă la f/13, și chiar și noaptea, obținem un timp de expunere mult mai mare. (în acest exemplu 30 sec.!). Ai ghicit deja ce se va întâmpla aici fără trepied? Așa e, totul va fi mânjit - nu fac clic cu mâinile în întuneric!
...Dacă încă nu ai fugit să tragi (sau nu ai adormit), atunci vei afla mai târziu „cum”, „ce” și „de ce”.

Faceți întotdeauna diferența între expresiile „mărește-ți diafragma” și „mărește-ți valoarea diafragmei”. Sensul lor este exact invers. Cu o valoare a diafragmei de 2, deschiderea sa este mult mai mare decât, de exemplu, cu o valoare de 8. Cu alte cuvinte, ați deschis (se spune și „puțin deschis”) diafragma. Dar „acoperirea” este exact opusul! În același timp, imaginați-vă GAURA, și abia apoi numerele.

Ce este expunerea și expopara?

Știm deja expunere- aceasta este viteza obturatorului și diafragma necesară pentru a obține cantitatea necesară lumina la o anumită sensibilitate a senzorului (reglată de setările ISO.) Expunerea corectă este cheia pentru afișarea corectă a imaginii. Și viteza obturatorului în sine și diafragma în această combinație se numesc pereche de expunere. Mulți începători întreabă „cum să afli ce diafragmă corespunde vitezei de expunere dorite”. A le răspunde „în funcție de iluminare și de obiectivele tale” înseamnă să nu răspunzi nimic (deși răspunsul este cel mai corect!). Pentru cei care doresc să învețe mai multe (și să învețe elementele de bază ale fotografiei), priviți aici:

sau mai bine, experimentează mai mult și vei înțelege totul singur. Ei bine, cei care sunt complet leneși iau aparatul foto, îl îndreaptă spre subiectul fotografierii (în modul automat) și se uită pe afișaj pentru a vedea ce diafragmă corespunde timpului de expunere necesar :) Crede-mă, învață mai bine decât orice manual. ! În același timp, nici măcar nu este necesar să faceți fotografii; nu fotografiile pot fi incluse în expoziție, ci camera în sine!! :)

Cel mai util experiment

Deci, viteza obturatorului este responsabilă de dozarea luminii în timp și de combaterea mișcării, a deschiderii pentru cantitatea de lumină și profunzimea câmpului. Să începem cu ceva simplu, de ex. din lume. Scurtând timpul de expunere (sau micșorând deschiderea diafragmei), facem fotografia mai întunecată, iar prin creșterea valorilor, o facem mai deschisă. Nu recomand să citiți acest lucru de 17 ori la rând, este mai bine să luați o cameră și să încercați singur - vă veți da seama mai repede! Pune un experiment. Camera este în modul manual (M)! Fără a modifica diafragma, faceți fotografii cu o scădere a timpului de expunere, de exemplu, 1/2, 1/15, 1/60 s. etc. privind rezultatele de fiecare dată. Fotografia ar trebui să devină mai întunecată. De exemplu, așa:

Dacă faceți acest experiment fără trepied, fotografiend cu mâna, veți observa o scădere a neclarității (agitarea) la viteze scurte de expunere și o creștere la viteze mari de expunere. Apoi, fără a modifica viteza obturatorului, experimentați în același mod cu diafragma. Utilitatea acestui sfat te va înlocui să citești sute de site-uri pe subiecte similare (inclusiv al meu), multe dintre care evidențiază terminologia mai mult decât încearcă să explice ceva. Prin urmare, cel mai bun tutorial de fotografie este propria ta cameră și dorința ta de a învăța cum să faci fotografii corect.

Iată un alt exemplu de utilizare a rezistenței pentru a obține „rezultate creative”. L-am pus între ghilimele pentru că „rezultate creative” este un concept părtinitor și fiecare are al lui.

Fotografia nr. 1 a fost luată de pe un trepied și a fost folosită o viteză mare de expunere (1/4 sec) doar pentru a obține... mișcare sau estompare. După cum putem vedea, un obiect care se mișcă rapid (în raport cu camera) este neclar, dar ca rezultat simțim viteza trenului care pleacă. Fie că este frumos sau nu, fiecare decide singur. În imaginea nr. 2, o viteză scurtă de expunere (1/227 sec) a făcut posibilă „înghețarea” (oprirea, înghețarea) a unei păsări care se mișcă rapid în cadru. Aceasta este mai mult o tehnică tehnică decât una creativă. Este puțin probabil ca o pasăre întinsă peste nori să lumineze fotografia. Deși, poate cineva o va găsi tare :)

Vom studia în continuare cum să evităm mișcarea. Am un manual de fotografie destul de ciudat, pentru că încă o dată îmi propun să obțin efectul de estompare (și în beneficiul imaginii) și abia apoi - opțiuni pentru a face față acestuia. Fac asta pentru a arăta cum funcționează împreună viteza obturatorului și diafragma. Acest cuplu dulce face o treabă bună de a demonstra elementele de bază ale fotografiei pentru începători. Dar poza nr. 1, făcută în metrou, nu ar fi potrivită în acest scop? Să mergem în ordine.

În stânga vedem o fotografie cu un efect destul de frumos de cascadă în cascadă peste stânci. Acest efect de estompare a jetului este obținut folosind o viteză mare de expunere și un trepied. Aici a fost folosită o viteză de expunere de 1/6 secundă. Obținerea acestei valori în lumină slabă (ca în fotografia din metrou) nu este o problemă, dar ce să faci dacă iluminarea este mai mult decât suficientă? Problema este că camera automată va încerca să seteze viteza obturatorului mai repede pentru a evita estomparea, dar avem nevoie de exact opusul! Aici ar trebui să comutați camera în modul manual și să țineți apăsat diafragma (va fi mai puțină lumină!) - și datorită acestui lucru, prelungim cu calm viteza obturatorului cu același număr de pași (în același timp vom egaliza lumina ). Și este și mai ușor să setați imediat viteza obturatorului și diafragma dorite :)

Acest lucru se poate face fie în modul manual, fie în modul prioritate declanșator sau prioritate diafragmă - după cum credeți de cuviință. Pentru cascadă, a trebuit să opresc diafragma până la f/16! pentru a obține o viteză mică a obturatorului de 1/6 sec. Dar dacă folosim în mod deliberat estomparea în scopuri artistice, atunci pentru ce este un trepied? Este nevoie ca doar curgerile de apă să fie estompate, în timp ce detaliile rămase ale peisajului să rămână clare.

Acum înțelegi de ce camerele automate (chiar și cele mai scumpe!) nu pot face întotdeauna față cadrului? Da, pur și simplu nu știe exact ce vrei să obții în imagine! Tehnologia inteligentă încearcă să prevină neclaritatea și setează o viteză scurtă a obturatorului, care al acestui stil Nu este deloc potrivit pentru filmare! Și concluzia? Iar concluzia este simpla:

Fotograful face poze, nu camera.

Acestea sunt și bazele fotografiei!
Grozav, dar ce se întâmplă dacă ai o săpună și nu ai setări manuale? Puteți cumpăra un DSLR sau puteți aștepta iluminarea dezgustătoare, opriți blițul și fotografiați obiecte în mișcare cu o viteză mare de expunere de pe un trepied! Ca în fotografia aceea din metrou: în metrou este lumină proastă și nu trebuie să așteptați! Dacă nu aveți nevoie de fotografii în acest stil des, atunci nu trebuie să cumpărați o cameră scumpă :)
Cu toate acestea, ar trebui să înțelegeți diferența - cu o cameră de tip point-and-shoot vă așteptați la o iluminare proastă, dar cu o cameră cu setări manuale o faceți singur, strângând diafragma la gradul care vă va oferi viteza de expunere dorită.

Puteți sări peste următoarele 2 titluri despre distanța focală și zgomot. Desigur, dacă stăpâniți bine acest material, altfel unele părți din Manualul meu nu vor fi complet clare. În general, distanța focală a unui obiectiv este un concept de bază; De asemenea, este necesar să se introducă ce este EGF. Așa că nu fi leneș să urmezi link-urile și să te întorci. Nu vă fie teamă, linkul nu este îndepărtarea unei persoane condamnate la decontare forțată într-o anumită zonă (de exemplu, în Siberia), ci doar o tranziție la pagina corespunzătoare a acestui site. Revenirea va fi la fel de ușoară ca să faceți clic fără minte pe obturatorul camerei!

Ce este distanța focală

Deoarece am scris o pagină întreagă despre distanța focală și EGF, nu mă voi repeta, dar cei care nu știu o pot afla aici:
Distanța focală în echivalent de 35 mm (EGF)
restul citeste mai departe. Cei care încă nu știu să citească sau au uitat după ce au promovat examenul de stat unificat, învață alfabetul rus. Fără toleranță, site-ul este doar pentru cei care știu rusă! :)

Deci, prin schimbarea distanței focale a obiectivului, puteți aduce obiectul dvs. fotografic mai aproape sau mai departe. Dar nu toată lumea știe cum poți folosi acest lucru pentru a obține efecte destul de interesante fără Photoshop. Pentru aceasta aveți nevoie de un obiectiv cu zoom, de exemplu. un obiectiv cu o lungime focală variabilă și posibilitatea de a-l schimba manual (de obicei un zoom pentru DSLR-uri).

Pentru a obține astfel de fotografii, pur și simplu schimbăm distanța focală rotind inelul ondulat de pe obiectiv, iar acest lucru ar trebui făcut în timp ce obturatorul camerei este deschis - adică. chiar în timpul ședinței foto. Pentru a avea timp să se rotească, ai nevoie de o viteză mare a obturatorului, așa că este recomandabil să fotografiezi de pe un trepied. Am folosit o viteză mare de expunere (1 sec) când am fotografiat cu bliț. Nimeni nu vă va spune cât de repede să rotiți inelul și ce fel de viteză a obturatorului este nevoie, deoarece situațiile sunt diferite și rezultatul poate fi și el diferit - atât de succes, cât și nu așa :-)

Ce sunt zgomotele

Cum să evitați murdăria

Ce este grasimea? Smudge, aka wiggle, este o fotografie neclară, nefocalizată. Încețoșată, pe scurt :) În stânga, întreaga imagine este încețoșată (împușire în mână, timp de expunere 1/90 sec), în dreapta este doar un obiect în mișcare - o fată, totul este clar (împușit de pe un trepied, viteza obturatorului 1/4 sec).

1. 2.

Deci, să începem cu eternele întrebări rusești „cine este de vină” și „ce să faci”! Nu ar trebui să credeți că această întrebare este pur rusă, îi privește pe toată lumea, chiar și pe negrii :) Îi sfătuiesc pe cei cărora le place să facă tam-tam cu privire la toleranță să caute cuvântul inventat „toleranță” în dicționarul explicativ al limbii ruse de Ozhegov și Şvedova. Nu există așa ceva acolo, așa cum nu există cuvântul „corectitudine politică” :) La fel ca cuvintele afro-franceză, afro-chineză sau afro-americană - dar există un negru. Compilatorilor dicționarului nu le-a trecut niciodată prin minte că oamenii rezonabili din secolul al XXI-lea ar merge atât de departe încât să numească lucrurile cu alte nume decât numele lor propriu :) În plus, chiar și cuvânt celebru Africanul nu reflectă esența, poate fi un om alb, nascut in Africa... Si un papuan si un papuan in Danemarca :)

Deci, ce este „toleranța”? Orice papagal dintr-o pagină de ziar va repeta că aceasta este toleranță față de altă cultură (religie, traditie nationala etc.), dar nu va explica ce anume trebuie tolerat într-o cultură străină și, cel mai important, de ce. În plus, este puțin înțeles cum o cultură poate fi diferită, diferită - fie există, fie, scuzați-mă, nu există :) În acest sens, este mai bine să ceri o explicație a termenului nici măcar filologilor. , dar medicilor, vă asigur, veți fi șocați: toleranța este o absență totală sau parțială a reactivității imune!! Cu alte cuvinte, pierderea imunității la influența străină... Nu îi va vindeca pe mulți, dar îi va pune pe gânduri... Prin urmare, nu vom trata o societate bolnavă și vom reveni la fotografii neclare. Să selectăm o urmă din același dicționar. sens: estompare - lipsește de claritate, claritate, claritate. Este mai potrivit pentru fotografi decât „să-l ungeți pe față” :)

Deci, cine e de vină? Lubrifierea are loc din 4 motive principale:

Primul punct este clar. Mai sus ați văzut deja o pasăre zburătoare. Dar nimeni nu ar dori să fie tolerant cu o pasăre neclară într-o fotografie și să o trateze cu toleranță :) Astfel de „tradiții” duc în mod clar la o percepție greșită a fotografiei chiar și la un nivel primitiv și o astfel de „cultură foto”, desigur , nu poate fi impus (la fel cum este imposibil de tolerat unele obiceiuri ale canibalului aborigen din gloriosul trib Mumbo-Yumbo).
Ce să fac?
Soluția problemei este scurtarea timpului de expunere, cu cât este mai scurt, cu atât mai bine, dacă diafragma permite. Dacă nu, atunci puteți crește ISO mai mare dacă zgomotul este acceptabil. Fotografii cu experiență folosesc și mișcarea camerei - o mișcă rapid după pasăre, astfel încât aceasta să rămână în cadru tot timpul și să nu se miște (desigur, în raport cu obiectivul, altfel nefericita pasăre va cădea, poate în cap). Această tehnică de fotografiere se numește „fotografiere cu cablaj”. Mai jos vedem un pescăruș zburând destul de decent la o viteză a obturatorului de 1/1500 sec. Și într-adevăr, de ce nu ar zbura la o viteză atât de scurtă a obturatorului :)

Rețineți că fundalul (copacii) s-a dovedit a fi ușor neclar chiar și la o viteză atât de scurtă a obturatorului. Efectul subliniază frumos mișcarea păsării și a fost realizat tocmai datorită fotografierii cu cabluri.

Al doilea caz (mâna tremurândă) nu este atât de simplu. Tremuratul mâinilor se transmite camerei, dar de ce tremură mâinile? Întrebarea este, desigur, retorică! De la tensiunea musculară, de la o prindere inconfortabilă, de la oboseală, de la bătrânețe și chiar de la stare rea de spirit. Bine, așa să fie - nu am uitat, îmi amintesc ce ai vrut să auzi... și de la băut. Vai, mainile imi tremura mereu :)
Ce să fac?
Deși mâinile fiecăruia tremură diferit, sfatul este același: plumb imagine sănătoasă viață, țineți camera corect și apăsați ușor butonul!

Punctul trei: iluminare slabă. De ce apare iluminarea slabă? Pentru cei care nu știu, le voi dezvălui un secret teribil chiar acum. Dar pentru că Pământul se rotește în jurul axei sale, iar ziua lasă loc nopții :) Și oricât de mult au ars fanaticii oamenii de pe rugul Inchiziției, tot se rotește! Credincioși, citiți cele 10 porunci ale lui Hristos de 7 ori înainte de a profita de legea cumplită asupra drepturilor voastre adoptată de politicienii necredincioși. Papa, pocăiește-te de erezia nebunilor care au chinuit mii de oameni în subsolurile Evului Mediu și pentru ca scârțâitul oaselor și țipetele să nu-ți întunece noaptea mintea adormită, cumpără-ți ochelari și citește manuale școlare dimineața. Ea se învârte cu adevărat (și soarele strălucește)!

Așadar, am aflat motivul pentru iluminarea slabă. De ce provoacă acest lucru lubrifiere? Camera tremură. Desigur, trebuie să înțelegi că nu camera în sine tremură, ci din nou mâinile tale. Dar nu mai este vina ta! La iluminare foarte slabă (seara, noaptea, noros) aveți nevoie perioadă lungă de timp vitezele obturatorului, de exemplu, o secundă, două, uneori mai mult - și acest lucru face chiar și tremuratul minim al mâinii foarte vizibil. Nici un stil de viață sănătos, nici un stabilizator de imagine, nici prinderea corectă a camerei nu vor ajuta aici. Cu cât iluminarea subiectului este mai proastă, cu atât mișcarea blestemata îți strică capodopera.
Ce să fac?
Doar un trepied poate vindeca în mod fundamental această problemă. Iar invazia aborigenilor flămânzi din îndepărtatul Mumbo-Yumbo nu poate fi vindecată decât printr-o politică de migrație sănătoasă și o graniță de stat puternică! :) Nu este clar cum să îmbunătățească sănătatea liderilor de demagogi ai țării care transmit „noi nu să aibă destui muncitori” - și asta în prezența șomajului... În plus, mâinile ieftine ale tadjicilor semianalfabeti se vor întoarce să-i bântuie cu o reducere a salariilor și se vor dovedi a fi mult mai scumpe decât oamenii de știință care părăsesc țară. Drept urmare, cumpărăm trepiede și camere proiectate oriunde, în afară de Rusia.

Punctul patru. Neclaritatea este, de asemenea, diferită la diferite distanțe focale: cu cât focalizarea este mai lungă, cu atât este mai neclară. Cine este vinovat? De fapt, aceasta este și o strângere de mână. Este clar că trebuie să scurtați viteza obturatorului dacă nu aveți un trepied, dar uneori trebuie să determinați rapid care este viteza minimă a obturatorului pentru o anumită distanță focală.
Ce să fac?
Dacă luăm gradul de tremur al mâinii ca o valoare aproximativ constantă (nu dincolo de sfera unei vieți sobre și a unei bătrânețe extreme), atunci se calculează o formulă aproximativă pentru determinarea vitezei obturatorului - valoarea numitorului său ar trebui să fie mai mare decât focala. lungimea lentilei. Pentru DSLR-urile și compactele full-frame, mai întâi calculăm EGF, apoi „încercăm” vitezele obturatorului pentru acesta.

De exemplu, cu o distanță focală de 30 mm în EFR, este mai bine să nu fotografiați cu o viteză de expunere mai mare de 1/30 sec., ci să fotografiați cu 1/60, sau chiar mai scurt. Pentru un obiectiv de 100 mm, utilizați o viteză de expunere mai mare de 1/100, cum ar fi 1/128. Desigur, dacă subiectul se mișcă, atunci ar trebui să-l scurtezi și mai mult.

Desigur, definiția strângerii mâinii măsurare precisă nu se pretează, iar unii indivizi pot trece dincolo de regulă într-o direcție sau alta, dar în majoritatea cazurilor regula încă funcționează destul de bine. Trebuie amintit că o cameră full-frame (camera în format 35 mm) are distanța focală și EGF egale între ele, astfel încât este și mai ușor să determinați viteza obturatorului pentru a combate mișcarea.

Merită să adăugăm că multe rele sunt cel mai ușor de tratat cu un trepied (cel mai bun stabilizator de imagine!), dar nu aveți întotdeauna unul la îndemână. Ce să fac?

În primul rând, beți mai puțin înainte de a fotografia, în al doilea rând, țineți camera corect, în al treilea rând, porniți stabilizatorul de imagine dacă aveți unul (nu va ajuta în cazul unei păsări!). Și apoi scurtați viteza obturatorului; dacă nu este suficient, utilizați un bliț; dacă blițul nu este suficient sau utilizarea lui este nedorită, atunci creșteți ISO. Nimic nu ajută? Cumpărați un trepied!

Dar iată problema - când sunteți în modul manual (ne vom uita la alte moduri de fotografie mai jos) setați viteza obturatorului mai scurtă, apoi va intra mai puțină lumină! Și imaginea în acest caz va deveni mai întunecată (subexpusă, după cum spun fotografi). Pentru a preveni acest lucru, trebuie să măriți deschiderea diafragmei cu același ordin de mărime. De exemplu, există viteze de expunere de 1/15, 1/30, 1/60, 1/128 sec. etc. Și există deschideri f/2.8, f/4, f/5.6, f/8 etc. De exemplu, am scurtat viteza obturatorului, mișcând-o cu 2 poziții - de la 1/15 la 1/60. În acest caz, deschiderea diafragmei trebuie, de asemenea, mărită cu 2 poziții, de exemplu, de la f/8 la f/4. Ca rezultat, fotografia va primi exact aceeași cantitate de lumină, dar posibila neclaritate la o viteză scurtă a obturatorului va fi mai puțin vizibilă pentru ochi decât la o viteză mare a obturatorului. Și vom obține o imagine de înaltă calitate (sau cel puțin nu neclară). Ei bine, dacă, desigur, diafragma obiectivului o permite (dacă obiectivul tău este marcat f/2.8, atunci valoarea diafragmei f/2, sau, să zicem, f/1.4, va fi, desigur, indisponibilă, ceea ce înseamnă o și mai scurtă viteza obturatorului va fi indisponibilă). În astfel de cazuri ISO ar trebui crescut. Este mai bine să ai zgomot decât o fotografie neclară!

Moduri de fotografiere

Esența modurilor principale se rezumă la aproximativ următoarele. Recomand să citească acest lucru numai celor care au pierdut instrucțiunile, sau nu le au, dar au o cameră :)

Rotiță de selecție a modului.
Este selectat modul de vizualizare a fotografiilor, puțin mai sus - modul verde.

În sensul acelor de ceasornic: modul verde, PSAM [discutat în textul de mai sus], SCENE (scenă sau modul personalizat [discutat mai jos]), video, SETUP (setări), calitate ⁄ dimensiune fotografie, ISO (sensibilitate la lumină), WB (balans de alb) , vizionarea pozelor.

Desigur, roata poate varia în diferite camere (în camerele ieftine este pur și simplu absentă), dar toată lumea are un mod verde și vizualizarea pozelor, chiar dacă nu există roată :).

Auzim adesea următoarele: dacă există un mod verde care „face totul singur”, atunci de ce sunt necesare celelalte? Da, aparatul va selecta viteza de declanșare și valorile diafragmei corecte (dar medii!). Și astfel fotografia unui biciclist, fiind bine expusă, se dovedește a fi neclară din cauza vitezei mari de expunere. Aparatul nu știe ce vrei să tragi! Ei bine, focalizarea automată nu știe dacă ciclistul merge sau sta în picioare, de unde viteza obturatorului eronată, dar funcția de detectare a zâmbetelor în cadru te va învăța să zâmbești și să râzi atunci când eșuezi! :)

Pentru a „spune” camerei de ce aveți nevoie, există și alte moduri, care, spre deosebire de verde, sunt de obicei numite creative sau manuale. Dintre acestea, cele mai utile sunt: "prioritate la obturator"Și „prioritate deschidere”, care sunt acum disponibile în multe camere digitale. Acum este ușor să evitați greșeala: să presupunem că trebuie să schimbați rapid viteza obturatorului, apoi în modul „prioritate obturator” o faceți mai scurtă (de exemplu, pentru a evita estomparea) - și apoi setați automat de către cameră numărul de diafragmă corespunzător. În același mod, puteți schimba rapid diafragma. Dar nici acest lucru nu a fost suficient pentru producători. Unele camere au un mod „prioritate la sensibilitate” – setați ISO – camera selectează viteza obturatorului și diafragma... și chiar „viteza obturatorului și prioritatea diafragmei” – ca răspuns, aparatul selectează sensibilitatea. Hmmm... Rămâne doar să te plângi de absența unui buton roșu: „fă o capodopera”...

După părerea mea, doar 2 moduri sunt suficiente:
1) prioritatea diafragmei (pentru setarea și controlul rapid a adâncimii câmpului, viteza obturatorului este și ea vizibilă, ceea ce înseamnă că va fi controlată de dvs.) și
2) manual (pentru orice altceva).
Ei bine, poate că aș lăsa totuși o mitralieră pentru începători. Toate celelalte sunt de la cel rău :)

Nu voi vorbi în detaliu despre așa-numitele moduri de utilizator, cum ar fi „peisaj”, „portret”, „peisaj de noapte”, „muzeu”, „sport”și mase de altele similare care sunt aproape în fiecare celulă. În orice caz, esența unor astfel de moduri se rezumă la o simplă combinație de viteze de expunere și diafragme, motiv pentru care aceste moduri sunt în general absente în camerele profesionale - deoarece sunt complet inutile :) Cred că, chiar și fără a fi profesioniști, tu însuți. pot seta o viteză scurtă de expunere în locul modului „sport”, deschiderea maximă a diafragmei în loc de modul „portret” sau „peisaj de noapte” (fără trepied) și, bineînțeles, oprirea blițului la fotografiere intr-un muzeu...

Adancimea terenului

Există și alte efecte ale utilizării diafragmei, cum ar fi reducerea sau creșterea adâncimii câmpului, iar acest lucru este folosit în mod activ de fotografi pentru a clarifica, de exemplu, peisajele sau, dimpotrivă, estomparea fundalului portretelor... Iată un exemplu de un fundal neclar sau defocalizat care nu a fost capturat la o adâncime mică de câmp sau, după cum se spune, la o adâncime mică de câmp (ascuțit infecţie tractul respirator cauzat de un virus? nu, adâncimea spațiului imaginii clare):

În imaginea nr. 1, diafragma este de 2,9, ceea ce oferă o adâncime de câmp de doar câțiva centimetri, ceea ce este suficient pentru figură, dar nu și pentru fundal, care se află la 20 de centimetri mai departe. Ca urmare, fundalul nu a intrat în limita mică de adâncime a câmpului și, prin urmare, este neclar. În imaginea nr. 2, diafragma este ușor închisă (f4.4) pentru că adâncimea de câmp este mai mare, dar pentru că... distanța până la verde este și mai mare, este încă neclară. Apropo, aceste imagini sunt un exemplu clar care respinge opinia populară, care este promovată cu zel pe multe forumuri - este imposibil să estompați fundalul cu un compact. Atenție la experții care scriu mult, dar nu dau exemple practice, adică. cu pozele tale. Ambele fotografii au fost făcute cu un compact (Nikon Coolpix 5400), unul vechi (2003) și nici măcar cel mai scump din clasa sa. Mai mult decât atât, poza nr. 2 nu a fost făcută la diafragma maximă deschisă, adică. estomparea este teoretic posibilă și mai mult.

Următoarea fotografie pentru site mi-a fost oferită cu amabilitate de prietenul meu Sergey Andreev. Nu vreau să șochez pe nimeni - această fotografie a fost făcută nici măcar cu un compact, ci... cu un telefon mobil!

3.

După cum puteți vedea, puteți obține și o mică adâncime de câmp cu un telefon mobil. Dar controlul profunzimii câmpului și a face previzibilă pare foarte dificil: o astfel de cameră nu are o setare de diafragmă. În ciuda acestui fapt, rămâne faptul că chiar și cu o cameră a telefonului mobil poți estompa fundalul!

Aceste exemple clasice de utilizare a adâncimii de câmp, totuși, nu ar trebui luate ca însemnând că un compact este în vreun fel inferior unui DSLR. Un obiectiv cu primă focalizare rapidă montat pe o oglindă va face bokeh-ul (folosirea fundalului) mult mai profund (dacă este necesar!) și cu mai mult design frumos. Trebuie amintit că optica cu focalizare lungă „spălă” cel mai bine fundalul. Dar chiar și cu un obiectiv în kit, o cameră SLR are mai multe capacități atât în ​​acest sens, cât și în ceea ce privește ușurința controlului adâncimii câmpului. Iată imagini tipice cu un fundal defocalizat:

Un mic truc pentru cei care au un compact. Potrivit pentru camere DSLR, desigur. Dacă doriți să fotografiați un portret cu un fundal defocalizat, atunci fotografiați astfel încât fundalul să fie cât mai departe posibil de fața portretului :), iar fața în sine să ocupe cât mai mult cadru - atunci fundalul va fi mai neclară. În acest caz, diafragma ar trebui să fie cât mai deschisă și este mai bine să puneți obiectivul în poziția teleobiectiv (pentru că claritatea este mai mare la unghi larg). Dacă adâncimea de câmp a compactului dvs. este prea mare pentru un apartament (obiectul nu se potrivește în cadru!), atunci, desigur, va trebui să cumpărați un apartament mai spațios, dar personal prefer să filmez pe stradă sau folosește un DSLR :)
De exemplu, așa:

Ce oferă adâncimea mică de câmp și bokeh-ul? Capacitatea de a evidenția subiectul principal și de a face fotografia mai voluminoasă. În acest caz, mâna care tastează aceste linii pe tastatură este evidențiată :)

Ce determină adâncimea spațiului descris cu claritate?

Cu aceeași dimensiune a matricei (și alte condiții egale), de adâncimea câmpului depinde urmând principii:

◆ dacă numărul diafragmei este mai mare (f8 este mai mare decât f2, adică deschiderea diafragmei este mai mică), atunci adâncimea câmpului este mai mare;
◆ dacă distanța până la subiect este mai mare, atunci adâncimea câmpului este mai mare;
◆ dacă distanța focală a lentilei este mai mare, atunci adâncimea câmpului este mai mică;

cu alte cuvinte:

Adâncimea câmpului depinde de diafragma și de distanța până la subiect. Cu cât orificiul de deschidere este mai mare și cu cât obiectivul este mai aproape de subiect, cu atât profunzimea câmpului este mai mică. Nu contează dacă te-ai apropiat cu picioarele sau ai mărit obiectul.

Dacă distanța până la obiect (și distanța focală) sunt neschimbate, atunci adâncimea câmpului poate fi modificată numai cu ajutorul diafragmei.

Trebuie înțeles că adâncimea câmpului depinde foarte mult de dimensiunea matricei, dar din moment ce se presupune că fotograful filmează cu o singură cameră la un moment dat (și nu filmează ca un cowboy cu 2 pistoale de calibru diferit la un moment dat). o dată!), apoi discutăm despre relația dintre dimensiunile senzorului și adâncimea câmpului să o omitem :) Să spunem un lucru: pe o matrice mare este mai ușor să obțineți o adâncime mai mică de câmp.
Care este rezultatul? Cu cât adâncimea câmpului este mai mică, cu atât fundalul va fi mai neclar. Dacă adâncimea câmpului este mare (cum ar fi compactele) sau fundalul este situat aproape de subiect (adică se încadrează în adâncimea câmpului), atunci estomparea fundalului nu va funcționa - totul va fi clar, atât obiectul, cât și fundalul . Și acum totul este la fel, dar într-un limbaj mai accesibil:

Dacă doriți să estompați puternic fundalul din spatele portretului, apoi apropiați-vă (sau măriți) astfel încât fața să ocupe cea mai mare parte a cadrului (este chiar mai bine să utilizați un obiectiv lung), în timp ce deschideți diafragma cât mai mult posibil. Dacă nu doriți, atunci închideți diafragma suficient pentru ca fundalul să nu fie prea tulbure :)

Pe Internet puteți găsi o mulțime de dezbateri pe tema „profunzimea câmpului depinde de distanța focală?” Unii cred că depinde, alții, desigur, nu cred așa :) În general, democrația și libertatea de exprimare sunt un lucru foarte ciudat: chiar și o bucată de hârtie obișnuită va fi numită neagră de unii dacă majoritatea crede că este alb. Și de ce? Dar pentru că există libertate și pot face tot ce vreau! :) Apropo, gradul de idioție al societății este evaluat prin incapacitatea de a determina limita profunzimii de câmp a ceea ce este permis, iar această jenă provine dintr-o neînțelegere că libertățile nelimitate sunt la fel de rele ca și cum ar fi complet. prins (ca o diafragmă)! Apropo, bazele fotografiei (nu democrația) se bazează pe natura luminii, designul obiectivului și bun simț fotograf :)

Deoarece mi s-a pus adesea întrebarea „de ce se spune diferit despre adâncimea câmpului pe alt site, dar invers”, autorul acestor rânduri s-a săturat să răspundă „sunteți liber să alegeți orice resursă” - și a scris un scurt articol despre opinie:

Dacă nu sunteți interesat, nu ezitați să-l omiteți. Fotografia pentru începători nu presupune implicarea acestora în dezbateri teoretice. La fel ca toți ceilalți. Autorul și-a exprimat doar părerea despre „problema” - cedându-se dorințelor comunității fotografice. Sper ca elementele de bază ale fotografiei să nu sufere din cauza asta :)

Trebuie să-i avertizez pe începători: nu faceți dintr-o mică adâncime de câmp un scop în sine. În primul rând, estomparea fundalului nu este întotdeauna adecvată. Și în al doilea rând, o adâncime mai mare de câmp este necesară nu mai rar, iar în fotografia macro este pur și simplu necesar. Cel mai adesea, claritatea „câmp întreg” este necesară atunci când fotografiați peisaje, așa că ar trebui să ne oprim asupra acestui subiect mai detaliat. Acestea. nu ne oprim, dar citeste mai departe :)

Cum să fotografiați corect un peisaj

Pentru peisaje, de regulă, diafragma este închisă, astfel încât totul să fie clar, „de la buric până la infinit”, așa cum este adesea cazul camerelor compacte; în peisaje acolo nu trebuie să acoperiți deloc diafragma :) . Un DSLR este mai greu de folosit (indiferent ce se spune în reclamă!) - un obiectiv rapid poate provoca neclarități la începutul panoramei atunci când focalizați pe obiecte îndepărtate. Încețoșarea părții apropiate (sau îndepărtate) a unei fotografii de peisaj nu este deloc necesară. Mai exact, nu este întotdeauna necesar. Acesta este motivul pentru care vă sfătuiesc să acoperiți diafragma chiar și pe o cameră compactă - pentru a vă dezvolta un obicei numit „fotografie corectă”.

Așa arată peisajele tipice :)

Ca, de exemplu, în imaginile următoare.
Peisaj nr. 1: deschidere închisă la f8, EGF 24 mm. Peisaj nr. 2: deschidere închisă la f8, EGF 36 mm.

Distanța focală pentru peisaje este de obicei aleasă mai mică decât cea standard, aceasta asigură un unghi larg - „mai mult spațiu se va potrivi în cadru”. Un exemplu tipic de astfel de plan este fotografia nr. 1, unde a fost folosit cel mai larg unghi posibil (pentru o anumită lentilă). Desigur, un peisaj poate fi filmat și la o distanță focală mai mare: totul depinde de ceea ce doriți să fotografiați, de unghi și de capacitatea de a vă apropia. De exemplu, nu am avut o astfel de oportunitate - să „încadrez cu picioarele mele” când fotografiam nr. 2 - m-aș fi înecat pur și simplu împreună cu camera și mi-am dorit să iau un parașutist mai mare, pentru că este un important „ detaliu” al peisajului... :)

Manualul de fotografie nu pretinde că oferă o prezentare mai detaliată a elementelor de bază ale fotografiei de peisaj, așa că pentru aceasta din urmă a fost alocată o pagină foto separată. În general, cred că peisajul este cel mai ușor loc pentru un începător. Această pagină discută nu numai o analiză a greșelilor tipice, ci și fotografia de peisaj cu un obiectiv standard. Toate acestea se află în meniul principal al site-ului, dar este mai ușor să dați clic aici:

Deoarece matricea este inima, iar procesorul este creierul, obiectivul este sufletul camerei. Iar fotograful doar apăsă un buton :) Dacă te gândești serios, atunci este mai bine să amâni să cumperi o cameră SLR și, în același timp, să elimini acest manual din marcajele tale :) Peisaj (ca orice altceva!) priveste cu ochii “in timpul meciului” si nu te deranjeaza cu camerele, obiectivele, site-urile foto si alte prostii foto :) Si cand inveti sa privesti lumea din jurul tau din diferite unghiuri, cautand-o pe cea mai avantajoasa in mintea ta, vei intelege usor daca ai nevoie sau nu de o camera! De fapt, această abordare se referă nu numai la peisaje și nu numai la fotografie...

Pentru fotografierea portretelor, obiectivele cu o distanță focală de 50 mm (standard în EFR) și mai mare sunt cele mai potrivite, de exemplu. teleobiective. Pentru a separa o persoană de fundal și a face fundalul neclar, trebuie să utilizați o cameră teleobiectivă. Dacă doriți ca o persoană să se arate pe un fundal frumos și acest fundal poate fi văzut, atunci nu trebuie să luați deloc o cameră teleobiectivă :) În acest caz, puteți fotografia cu un obiectiv standard sau pur și simplu reduceți distanță focală (dacă aveți un zoom) și puteți ține apăsată, dacă este posibil, diafragma. Elementele de bază ale fotografiei presupun că fotograful este cel care face fotografiile, și nu camera lui! - Nu mă voi sătura să repet asta :)

Obiectivul Pentax 16-45/f4 pe care l-am revizuit mai devreme este mai potrivit pentru fotografierea peisajelor (nu pentru că este un Pentax, ci pentru că are un unghi mai larg decât unul normal!), dar poate realiza și portrete. Dau în mod deliberat exemple realizate cu acest obiectiv, deoarece seamănă cu obiectivul standard care vine cu camera (numit de obicei „kit”) - acesta este ceea ce folosesc începătorii la început. N-ar trebui să credeți că vă oferă - „învățați mai întâi să cântați la chitară fără coarde și abia apoi cumpărați-vă un fender adevărat...” - mi s-au pus adesea întrebările „este posibil să faci portrete bune cu o balenă”, „ce poate face o balenă în macro” și altele asemenea, așa că am considerat necesar să folosesc o lentilă mai aproape de o lentilă de balenă. De ce nu, de fapt, o balenă? Da, pentru că pur și simplu nu-l am :)

Deoarece diafragma obiectivului 16-45/4 este relativ mică (f4), pentru a fotografia un portret trebuie să deschideți diafragma cât mai mult posibil. Și, bineînțeles, setați obiectivul la poziția maximă de teleobiectiv - la o distanță focală de 45 mm, ceea ce este destul de potrivit pentru un portret - va exista mai puțină distorsiune geometrică. O distorsiune vizibilă poate fi acceptabilă pentru un peisaj, dar pentru un portret va fi un defect clar. Când faceți fotografii, focalizarea trebuie făcută pe ochi (sau pe ochiul cel mai apropiat de dvs.), deoarece ochii sunt partea cea mai expresivă a portretului, nu degeaba sunt numiți oglinda sufletului. Dacă adâncimea câmpului este foarte mică, atunci chiar dacă urechile sunt „încețoșate” împreună cu nasul, ochii sunt întotdeauna în zona de claritate. Aceasta este partea tehnică.

Dar partea creativă este puțin mai complicată. Prin urmare, am evidențiat câteva reguli binecunoscute pentru construirea unei compoziții, pe care chiar și maeștrii rareori își permit să le încalce. Un începător ar trebui să respecte aceste reguli mai degrabă decât să le refuze; opusul nu dovedește măiestrie. Vom raporta construcția compoziției nu numai la un portret, ci și la orice subiect principal al fotografiei.

Mâna altcuiva în cadrul de lângă fața personajului principal se transformă instantaneu poza buna nasol.
Nimic in plus! Doar obiecte semnificative. Acestea sunt elementele de bază ale fotografiei, nu doar fotografia de portret.
Este mai bine să filmați copiii de la înălțimea lor, sau chiar mai jos!
Oamenii nu trebuie tăiați la întâmplare, chiar dacă ești chirurg. Este rău să tăiați picioarele într-un cadru, iar când fotografiați în profil, tăiați fața (lăsând ceafa). E oribil! De asemenea, nu ar trebui să tăiați silueta unei persoane în jumătate cu o linie de orizont (sau un gard).
Fața persoanei care este portretizată ar trebui să fie evidențiat(adâncime de câmp, iluminare, dimensiune și locație favorabilă în cadru, joc de lumini și umbră, orice, dar evidențiat). Acest lucru, de fapt, se aplică oricărui obiect care trage.
Fundalul nu trebuie să fie colorat și să distragă atenția privitorului cu obiecte de neînțeles. Aruncă tot ce nu este necesar din fundal, estompează-l, distruge-l, fă-l singur - doar lasă-ți toată atenția asupra portretului.
Subiectul principal nu trebuie plasat întotdeauna exact în mijlocul cadrului.

Un începător va găsi utilă „regula treimilor”, adesea folosită în fotografie (împărțirea cadrului în trei părți egale); Punctele semantice care „atrag privirea” sunt marcate cu verde. Să credem că geometria este armonie! Dar... fără fanatism excesiv.)

În plus, portretul ar trebui, dacă este posibil, să exprime esența unei persoane și trăsăturile sale cele mai expresive care dezvăluie caracterul său. Dacă acest lucru nu funcționează, atunci putem spune că portretul nu a fost un succes sau ar putea fi un alt mod - dar s-a dovedit a fi o fotografie normală ca suvenir! Să ne uităm la un portret tipic al unui macho rus obișnuit :)

macho rusesc.
deschidere deschisă la f4, distanță focală (EGF) 67 mm.

0.

Pentru a obține un fundal atât de neclar, trebuie nu numai să deschideți diafragma cât mai mult posibil, ci și să fotografiați de la o distanță foarte apropiată, astfel încât fața să ocupe cea mai mare parte a cadrului. Iar fundalul de aici, bineînțeles, a fost făcut nu ascuțit, nu pentru a arăta că fundalul nu este clar (asta e o prostie!), ci dimpotrivă, pentru a sublinia subiectul principal al fotografiei:)

Iar acest obiect, de remarcat, este foarte sever la aspect... Ce tip! Un fel de adevărat macho rusesc, un erou și preferatul femeilor, oroarea dușmanilor :) Cu toate acestea, termenul de macho nu are nimic de-a face cu acea imagine „eroică sexuală” creată de seriale tv latino-americane stupide, nu mai puțin stupide filme americane de acțiune , și exagerat cu sârguință de televiziunea noastră internă (nu mai puțin șchioapă). Femei, nu vă lingușiți! De fapt, un macho este un bărbat nepoliticos și crud care ia femeile cu forța (a se citi viol), și rezolvă orice probleme cu pumnii și bocancii, în general, un fel de bețișor de sat de la care se muncesc din greu (sau lenevie?), vai, nu a făcut un om... Îmi cer scuze, acest tip este complet inaplicabil acestui tip rus și nu arată deloc așa, doar cu fotografia, ca atare, poți exprima multe - dacă vrei la :) Adică. subliniază și evidențiază expresiv unele trăsături faciale evazive. Poți ghici acum ce înseamnă să faci un portret corect?

Acum puțin despre fotografiarea copiilor. Se spune că copiii sunt florile vieții. Unii susțin că florile vieții sunt hipioți :) Toate acestea sunt fundamental greșite, pentru că florile trebuie încă crescute, iar punkii trebuie crescuti... Și chiar dacă copiii nu cresc în grădina noastră, trebuie să putem fotografia. lor. Poți ghici ce frază urmează? Da, da, cum să fotografiezi corect copiii :)

În ambele imagini, diafragma este deschisă la f4, EGF 67 mm.

1. 2.

Este foarte ușor să fotografiezi copiii - sunt spontani, naturali, zâmbetele lor nu sunt forțate. Este foarte dificil să fotografiezi copiii - se învârt constant ca niște vârfuri, își întorc brusc spatele capului spre obiectiv și, în plus, alunecă constant din cadru... Imaginează-ți - nici nu vor să pozeze! Și dacă acest lucru se întâmplă într-o cameră slab luminată (și se întâmplă aproape întotdeauna!), atunci după câteva poze neclare, s-ar putea să aveți deja un zâmbet forțat! Faceți ce doriți, scoateți o jucărie pentru copii, faceți o față, spuneți o glumă, prindeți-le starea de spirit, dar nu forțați copilul să se uite serios direct în obiectiv timp de câteva minute, promițând că „o pasăre va zboară acum.” Sincer să fiu, nu se va prăbuși, am încercat de 17 ori la rând - este inutil :) Este mai bine să faci o fotografie atunci când copilul este purtat de propriile treburi, copleșit de emoții și nu acordă atenție niciunuia. tu sau fotografia făcută...

Cine a spus că nu poți face portrete cu unghi larg? La distanțe focale mari, acestea pot fi fotografiate cu orice obiectiv, nu doar cu un obiectiv rapid pentru portret. Nu contează cu ce fotografiezi, dar ar trebui să știi întotdeauna cum să folosești iluminarea, chiar dacă ai doar un bliț încorporat. Se crede că ar trebui să evitați fotografierea cu blițul frontal, că pentru un portret ar trebui să folosiți lumină moale, difuză, să folosiți lumină naturală, sau un bliț extern îndreptat spre tavan, sau reflectoare de lumină... Toate acestea sunt adevărate, și este și mai bine să ai propriul tău studio foto cu modele foto. Permiteți-mi să vă reamintesc, acest site este pentru începători. Chiar și în lumina puternică a soarelui, utilizați blițul pentru a evidenția umbrele profunde de pe față, în special lumina de fundal. Și, cel mai important, căutați unghiuri de fotografiere interesante. Dar dacă iluminarea permite, atunci blițul ar trebui să fie oprit, deoarece distruge cu adevărat lumina naturală și oferă o imagine plată.

Blițul încorporat în cameră este, desigur, slab, dar trebuie să știi cum să-l folosești.

Când vezi o mulțime de flash-uri intermitente în tribunele unui stadion imens, nu trebuie să presupui că în țară a avut loc o dezvoltare spirituală masivă a populației, iar în locul vânzătorilor și vânzătorilor ambulanți de gunoaie publicitare au apărut mulți fotografi :)

Trebuie să fiți conștienți de faptul că blițul încorporat în cameră de obicei nu filmează mai mult de 3-5 metri. De aceea este cu adevărat surprinzător: ce vor evidenția oamenii de la distanța tribunelor? Pentru a nu fi dezamăgit de umanitate și pentru a câștiga liniște sufletească, fiți întotdeauna înclinați să vă gândiți la simpla uitare a „fotografilor” de a opri blițul automat. Nu cedați sclerozei - aceasta duce la descărcarea prematură a bateriei :)

Cum se folosește blițul? Se poate face automat, dar în camerele avansate este posibilă reglarea puterii pulsului (- +). Pentru a evita supraexpunerea feței, reduceți puterea la distanțe apropiate și, dimpotrivă, măriți-o dacă obiectul este situat la câțiva metri distanță. Această caracteristică este utilă în special atunci când fotografiați împotriva luminii care se apropie. Din păcate, blițul în camerele de tip point-and-shoot nu este reglabil; poate fi folosit doar în modul automat sau oprit.

Fotografia nr. 3 a fost făcută într-o cameră slab luminată și aici este pur și simplu necesar să porniți blițul - copiii sunt în permanență în mișcare, prin urmare probabilitatea de estompare este prea mare. Desigur, am deschis diafragma la f4 pentru a obține o adâncime minimă de câmp, am încredințat totul automatizării și am filmat la ISO 100. De fapt, fotografiez întotdeauna la ISO minim și doar uneori la unul mai mare :)

În ambele fotografii, EGF = 67 mm. Dar diferite ISO, diafragma și
diferite moduri de blitz...

Deosebit de remarcat în ceea ce privește utilizarea blițului este fotografia #4. A trebuit să fac poze seara târziu, fără trepied și chiar și cu o diafragmă fixată până la 8 - și totul din cauza ciudățeniei mele de a surprinde nu numai fata din cadru, ci și fundalul peisajului nocturn, și am vrut ca acest fundal să nu fie complet estompat, ceea ce ar fi inevitabil cu diafragma deschisă și fundalul îndepărtat atât de mult. Nu are sens să folosiți un bliț direct în acest scop - fața, desigur, va fi iluminată, dar peisajul nu va fi vizibil - blițul nu va ajunge la el.

Prin urmare, fotografierea a fost efectuată în modul de sincronizare lentă a perdelei din spate. Acesta este un mod bliț: camera expune fundalul pentru o lungă perioadă de timp la o viteză mare de expunere și doar la sfârșit luminează rapid fundalul (în acest caz, fața) cu un bliț. Dar până la urmă viteza obturatorului s-a dovedit a fi de 8 secunde! A trebuit să ridic ISO la 400 și să obțin o viteză mult mai scurtă a obturatorului - „doar” 2 secunde. Frotiul era încă inevitabil. Ce să fac? Cel mai ușor a fost să nu fii ciudat, să deschizi complet diafragma, să setezi blițul pe automat și să faci o fotografie normală la ISO - 100 și un timp de expunere de 1/60 s. Gândește-te, fundalul nu este vizibil, nu suntem un fundal, ci un portret de noapte. Apropo, vă rugăm să rețineți că acolo accentul nu a fost pe ochi, ci pe mustață :), - în centrul cadrului - o greșeală tipică a începătorilor care au luat un DSLR în mână pentru prima dată. Vom reveni la focalizarea corectă mai târziu...

Dar eram incapatanat... si neaparat imi doream un portret de noapte doar cu lumini de noapte, dar 2 sec. vitezele obturatorului au fost un obstacol și nu am vrut să măresc ISO și mai mult. I-am sfătuit modelul să-și sprijine cotul pe o piatră, fixându-și astfel ferm bărbia și să nu se miște, iar camera nu era mai puțin rigidă în mâinile ei, sprijinindu-și coatele pe o altă piatră - s-a dovedit a fi ceva ca un trepied ... În general, fata a reușit să facă totul bine: ține 2 secunde fără să clipească, zâmbește și arată destul de natural în același timp. Timpul de expunere în sine a fost petrecut expunând fundalul (și, parțial, primul plan), iar blițul de la sfârșitul expunerii a capturat clar modelul nostru chiar înainte de a se închide obturatorul.
Nu pot judeca dacă portretul a ieșit bine, dar fata a fost cu siguranță bună... În orice caz, am reușit să fac exact ce s-a intenționat, și nu ce ar fi putut să iasă :) Și nu ar trebui să cauți ambiguități în cuvintele mele - chiar dacă scrie „cum să ridic corect fetele!” :)

- Ha! Orice prost poate face astfel de poze! Dă-mi o cameră profesională scumpă cu un set de lentile de top, o să-ți spun altceva! - va exclama un alt nou venit si... va avea dreptate. Dar va avea dreptate nu pentru că face clic, ci pentru că, poate, nu a văzut fotografii proaste făcute de altceva decât de un aparat de fotografiat „point-and-shoot” cu lentilă de plastic. Și iată un exemplu, bucurați-vă:

Deci, fotografia numărul 5. Ce putem spune? Poți să rănești mult timp despre alegerea unui obiectiv pentru o cameră. Să spunem că această imagine este bine expusă, focalizată, nu există mișcare, balansul de alb nu este prea scăzut și nici zgomot. Totul este bine, da? Picioarele sunt tăiate, o țeavă de scurgere iese din cap, iar fundalul... nu sunt suficiente cuvinte în limba rusă pentru a exprima absurditatea fundalului și mizeriile intrigii. Da, acest lucru este, în general, dincolo de bine și de rău :) Nici măcar cea mai scumpă cameră nu te poate salva de astfel de greșeli - nu poți vedea lumea așa - o fată într-un jgheab de piatră cu o țeavă de scurgere în cap - poți" nu trag asa! Mă simt insuportabil de dureros și chinuitor de rușinat pentru această fotografie (și, bineînțeles, pentru toți anii pe care i-am trăit):) Deși... după o seară la televizor, o astfel de fotografie poate părea o capodopera...
Dar nr. 6 este un portret complet normal. Nu Cartier-Bresson, desigur, ci măcar o fotografie de amatori decentă ca suvenir. Nu e nicio rușine să dai așa ceva, dar lipsește data. Ei bine, aceasta este, desigur, părerea mea :)

Fotografia din stânga arată mai plăcută decât o fotografie pentru amintire. Dacă încă nu te-ai împietrit în suflet în lumea noastră complet nebună și dacă nu ți-ai pierdut încă mințile într-o societate numită fie laică, fie ortodoxă, fie criminală, fie societate de consum - și chiar democratică - atunci există este o șansă ca această simplă fotografie a bunicii tale cu nepoata să nu te lase indiferent. Fețele lor strălucesc, fotografia emană căldură și pace. Pentru a face acest lucru, nu este necesar să utilizați o cameră cu o funcție de recunoaștere a fețelor și a zâmbetelor :) Dacă un fotograf nu este capabil să recunoască fețele, atunci trebuie să nu mai bea și, dacă acest lucru nu ajută, renunțați la fotografie! În general, acest lucru nu este greu de îndepărtat. Mai ales când cei înfățișați nu acordă absolut atenție fotografului și nu bănuiesc că sunt fotografiați. Dacă i-ai așeza în fața unei camere și i-ai forțat să privească în obiectiv, atunci toată spontaneitatea ar dispărea cât ai clipi, e bine dacă mai există zâmbete forțate. Și știi, pentru această fotografie nu vreau să indice ce viteza de expunere și diafragma au fost setate și dacă zgomotul a fost foarte vizibil. Și cu atât mai mult, nu există nicio dorință de a discuta despre tipul de matrice a producătorului, sau despre promovarea mărcii :)

Iar fotografia din dreapta a fost făcută cu o cameră compactă. Acesta nu este nici măcar un portret sau o fotografie în scenă, ci o fotografie pur de reportaj făcută cu o compactă mică cu ecran rotativ. Priviți în jos la ecranul întors pe orizontală și trageți înainte și ușor în sus de sub masă! Doar blițul indicator este cel care îl dezvăluie, dar chiar nu am putut stinge puful într-o cameră slab iluminată! Cel mai important lucru este că fotografia a fost deja făcută! Crezi că e din nou un macho rus? nu, dar tipul s-a dovedit a fi destul de colorat :)

Ne-am uitat deja la modul de a fotografia portrete cu un zoom unghi larg. Și ar fi necinstit să nu dau un exemplu realizat cu un obiectiv clasic din linia Pentax: acesta este un 50/1.4 rapid. Desigur, și alți producători vor avea și modele similare (atât f1.4 scump, cât și f1.7 mai accesibil); si in general, lentilele fixe continua sa existe cu succes datorita celui mai bun raport pret/calitate si cel mai bun raport pret/apertura. Aceasta se exprimă după cum urmează:

Cu aceeași deschidere, distorsiunea optică a unui obiectiv fix este mai mică, iar cu aceeași calitate și deschidere, zoom-ul va fi cu un ordin de mărime mai scump. Și chiar și într-un vis, zoom-ul nu va putea concura cu primele în ceea ce privește deschiderea mai mare de f2/8.

Singurele excepții sunt obiectivele unor compacte de top, iar excepția, după cum știți, nu face decât să confirme regula - astfel de camere sunt foarte scumpe. Și chiar și în ele aproape că nu există obiective fixe: camerele compacte sunt poziționate pentru începători, iar producătorul nu vrea să explice unui începător de ce este nevoie de un obiectiv fix atunci când există un zoom rapid. Voi încerca: un obiectiv cu zoom are mai multă distorsiune, dar este mai ușor și mai ieftin să faci pentru un senzor mic decât pentru unul mare :)

Apariția zoom-urilor cu deschidere mare (și 2.8 este un zoom foarte scump, adesea mai scump decât camera în sine!) nu a pus capăt la cincizeci de dolari și alte obiective cu distanță focală fixă ​​în DSLR-uri. Apropo, un astfel de „cincizeci de dolari” pe o cameră cu un factor de decupare de 1,5 se transformă cu încredere într-un mini-telefoto cu un EGF = 75 mm. În general, aceasta este o portretizare destul de bună. La deschiderile deschise pe care acest obiectiv le poate permite, fotografiile cu focalizare soft arată foarte bine.

Dar aici este paradoxul. Dacă vi se recomandă să fotografiați portrete cu diafragma deschisă, atunci pentru portrete cu deschidere mare puteți sfătui exact contrariul: strângeți diafragma cu câteva opriri!

În primul rând, când este închis, unele distorsiuni optice caracteristice găurilor deschise sunt minimizate. În al doilea rând, cu gaura f1.4 larg deschisă, adâncimea câmpului devine atât de mică încât cea mai mare parte a botului feței va fi complet nefocalizată, mai ales dacă faci un portret de aproape.

De exemplu, fața din stânga a fost fotografiată la diafragma 1.4 cu focalizarea pe ochiul drept (hmm, pisica crede că este cel stâng!). Și acum cel de-al doilea ochi nu mai era focalizat. În principiu, acest lucru este normal (chiar și cu un prim plan), dar dacă viteza obturatorului o permite, puteți închide ușor diafragma aici. Apropo, din partea mea, părerea unui animal despre locația ochilor îmi este profund străină... și atunci o pisică va avea propria ei viziune asupra lumii :)

Fiecare fotograf amator are o sută de fotografii cu animale de companie (și, poate, mai multe), așa că nu mă aștept să surprind pe nimeni: doar gândește-te, o pisică. Dar uitați-vă la lipsa de atenție față de coroana naturii - omul :) Da, da. Cel care o fotografiază. Modelul nici nu a întors capul!

Această fiară nu-i pasă de înțelegerea cuiva a lumii - o are pe a ei și, în plus, este complet autosuficientă... nu, nu mă deranjează! Gândește-te, un model de modă cu o coadă de cal...

Revenind la obiectiv, voi spune că optica cu deschidere mare este convenabilă pentru fotografierea fără blitz, chiar și într-o cameră slab luminată. Aici iluminarea ne-a permis să fixăm diafragma la f2.

- Cum așa!? - întreabă fotograful amator, - alegi un obiectiv din cauza diafragmei sale, iar apoi reduceți această deschidere prin închiderea diafragmei! Prostii…

Și aceasta nu este o întrebare, este foarte simplu explicată. De fapt, nu cumperi un obiectiv din cauza diafragmei puternice, așa cum cred mulți oameni, ci pentru ca fotografiile tale să arate așa cum au fost destinate! Și cu cât deschiderea obiectivului este mai mare, cu atât mai mari sunt oportunitățile pentru acest lucru...

În fotografia din stânga, diafragma a fost ușor oprită până la f1.7 la ISO 400. Acest vechi obiectiv „de film” la diafragme deschise (chiar și diafragma oprită la f1.7 este, de asemenea, destul de deschisă) face ca imaginea să fie moale, ceea ce poate fi avantajos pentru portrete. Trebuie remarcat aici că dorința de a face orice fotografie cât mai clară posibil, „până la coșuri pe piele” și chiar „până la durerea în ochi”, este comună multor amatori. O fotografie cu un „portret moale” li se pare săpunoasă, noroioasă și demnă de tot felul de alte cuvinte fotografice (și nu așa). Apropo, degeaba. Ceea ce este bun pentru un peisaj (și chiar și atunci nu întotdeauna!) este pur și simplu moartea pentru un portret. Comparați această fotografie cu acele fețe ascuțite făcute cu Pentax 16-45/f4 de mai sus. Dacă preferați astfel de portrete ascuțite, atunci poate că DSLR-ul a fost cumpărat prea devreme și ar trebui să fotografiați cu o cameră de tip point-and-shoot pentru o perioadă?

Toată lumea iubește un obiectiv prime, dar nu presupuneți că nu are defectele sale. Toata lumea are defecte :)

Principalul dezavantaj al unui obiectiv prime este absență completă zuma! Da, da, ai inteles totul corect - va trebui sa alergi cu picioarele inainte si inapoi, cu picioarele, pentru a incadra ce vrei sa obtii in poza :)

Oribil! Și asta în loc să stai nemișcat și să rotiți confortabil inelul de zoom moletat pe un obiectiv DSLR sau să apăsați butonul de zoom pe un compact :) De fapt, principalul dezavantaj al obiectivului principal nu este acesta și nici măcar incapacitatea de a obține aproape de subiect sau, dimpotrivă, se îndepărtează. Această problemă se rezolvă „ușor” cu un set de lentile grele cu diferite distanțe focale și o geantă ușoară pentru ele :) Sau chiar un rucsac foto la modă :) Dar ce să faci când trebuie să încadrezi imediat un moment în mișcare rapidă? Aici zoom-ul este dincolo de orice competiție.

Cel mai probabil, voi continua subiectul „cum să fotografiați peisaje și portrete”, poate voi evidenția portretele pe o pagină separată, cum ar fi „peisaj” și „fotografia macro”. Înțeleg perfect că subiectele nu au fost pe deplin (sau nici măcar o treime!) acoperite, dar cel puțin ați văzut ce și cum puteți fotografia cu obiective ieftine fără a folosi iluminarea specială de studio. În toate exemplele, doar blițul încorporat în cameră a fost folosit (sau nu!).

Ce este măsurarea expunerii

Nu orice cameră digitală are setări manuale pentru viteza obturatorului și diafragma, dar credeți-mă, toată lumea are unele automate :) Pentru a determina iluminarea unui obiect din cadru, camera are un sistem de măsurare a expunerii care estimează mai întâi gradul acestei iluminări și apoi setează viteza de expunere și diafragma dorită. Măsurarea corectă a expunerii este necesară pentru a obține o imagine care să reflecte subiectul așa cum îl vedem de fapt. Acest lucru este realizat automat de sistemul de măsurare încorporat al camerei - un contor de expunere, care de obicei face o treabă bună în această sarcină.

Un fotograf mi-a spus că a devenit neinteresant să fotografiezi acum; în cele mai multe cazuri, camera în sine face față perfect tuturor setărilor, chiar și în regim complet automat, iar o persoană trebuie doar să apese prostește pe trăgaci. Ei spun că spiritul de creativitate care era pe film pleacă etc. și așa mai departe. Dar ce îl împiedică pe un fotograf să treacă în modul manual și să înregistreze așa cum își dorește? Deoarece site-ul meu este conceput pentru începători, și nu pentru guru, aș dori să dau imediat un sfat - încercați să filmați cu setări manuale! Și dacă nu funcționează, atunci când fotografiați automat, nu vă leneși să vă comparați vitezele și diafragmele mentale ale obturatorului cu cele afișate de exponmetrul camerei. Acest lucru este util! Acest lucru dezvoltă spiritul de experimentare creativă și învață lucruri grozave. Apropo, mașina automată este departe de a fi inutilă, pentru că uneori trebuie să faci o fotografie foarte repede - se întâmplă să nu ai timp să faci setări - pasărea poate zbura!

I-am sfătuit un prieten de-al meu fotograf care tânjea după film să-și arunce camera digitală și să cumpere o cameră mecanică cu film pentru a uita pentru totdeauna „criza creativă a digitalului”. Din anumite motive s-a uitat la mine foarte neîncrezător... ceea ce este de înțeles: criza nu este în digital sau în film, ci doar în propriul creier! Și acest lucru se aplică nu numai fotografiei, ci din moment ce filosofia sau politica (cum ar fi, de exemplu, domnul Medveputkin, în care nu există loc pentru echipamentele fotografice casnice, precum și pentru alte bunuri rusești) nu este subiectul acestui articol, haideți revenim la măsurarea expunerii și vom vorbi pe scurt despre tipurile acesteia.

Măsurarea expunerii este necesară pentru a determina corect perechea de expunere - viteza obturatorului și diafragma, precum și pentru a le controla folosind vizorul sau ecranul.

Este necesar să controlați viteza obturatorului pentru a evita neclaritatea, iar diafragma pentru a înțelege evaluarea profunzimii câmpului. Acestea sunt bazele fotografiei!

În camerele avansate, există 3 tipuri principale de setări de măsurare automată a expunerii: matrice, ponderat central și punctual. Să începem cu cel mai mic :)

1. Contorizare spot. Vă permite să măsurați expunerea numai pornit zonă micăîn cadru, aproximativ vorbind, într-un punct mare, sau într-un cerc mic :) Aceasta este aproximativ 3% din aria matricei. Acesta este de obicei centrul cadrului, dar unele camere vă permit să setați acest punct în alte locuri. Măsurarea spot este utilizată pentru diferențe mari ale intervalului dinamic de luminozitate; de obicei, atunci trebuie să alegeți răul mai mic: detaliile neimportante vor intra în supraexpunere/subexpunere, dar măsurarea corectă va fi făcută pe o parte importantă pentru parcelă a obiectului fotografiat.
2. Contorizare centrală - ponderată. După cum sugerează și numele, măsurarea se face în centru - de-a lungul „patului” din partea centrală a cadrului (aproximativ 12%), iar „periferiei” i se acordă mult mai puțină atenție, dar o face :) Diferă de la fața locului măsurare (cu excepția celor de mai sus) numai în dimensiunea zonei măsurate - este mult mai mult. Măsurarea centrală - ponderată este utilizată mai des, de exemplu, este mai convenabilă pentru realizarea de portrete.
3. Contorizare matrice.În acest caz, măsurarea se efectuează pe întreaga zonă a matricei, împărțită în mai multe zone; În continuare, rezultatele măsurătorilor sunt comparate cu o bază de date de combinații de viteze de expunere și diafragme, apoi este selectat cel mai bun rezultat. Măsurarea matriceală este potrivită pentru majoritatea scenelor; este cea din setările implicite - chiar și în camerele de tip point-and-shoot, unde nu există nicio opțiune de selectare a setărilor.

În situații simple - în care nu există o diferență mare de luminozitate - toate cele trei tipuri pot da aproximativ același rezultat, dar în situații complexe estimările pot diferi foarte mult. Prin urmare, pe lângă măsurarea matriceală, există spot și central. În plus, măsurarea expunerii se poate face folosind gadget-uri externe specializate... ugh, dispozitive precum un expometru sau un bliț :)

Ce trebuie să știți despre focalizare

Dacă fotografiezi cu o cameră de tip point-and-shoot, atunci nu trebuie să știi nimic despre focalizare! Cei care nu sunt de acord, citiți mai departe :) Într-adevăr, mașina în sine va focaliza perfect săpunul la infinit - totul va fi ascuțit: după cum se spune, de la buric până la orizont. Acest lucru este și bine și rău în același timp. Bun - pentru că totul va fi focalizat, rău pentru că nu vei putea evidenția subiectul principal al fotografiei, estompând în același timp detalii nesemnificative de fundal. După cum știm, acesta din urmă este deosebit de ușor pentru o cameră SLR. Dar nu ar trebui să-i crezi orbește pe cei care susțin că este ușor chiar și pentru gospodine să facă poze cu un DSLR automat. Iată câteva poze cu o cameră DSLR pe care le-am dat unei persoane fără experiență să facă poze. Dându-mi seama că era prima dată când ținea camera, am setat-o ​​pe automat. După ce a făcut clic de câteva ori, bărbatul s-a uitat la imagini și a spus: „De ce avem nevoie de o cameră atât de mare, o săpună mică face fotografii și mai clare.”
Să mărim și să vedem ce nu i-a plăcut:

1. 2.

Nu vom reproșa compoziția slabă a cadrului acestor fotografii și, mai ales, valoarea lor artistică. Să presupunem că aceasta este o fotografie obișnuită pentru memorie și nu vorbim aici despre realizări creative, ci despre ceva complet diferit - despre calitatea tehnică. Ideea este scurtă: adâncimea de câmp incorectă. În fotografia nr. 1, iarba din fundal este absolut deconectată și interferează doar cu percepția fotografiei. Când fotografiați oameni destul de aproape, încă se presupune că oamenii sunt subiectul principal al fotografiei, ceea ce înseamnă că trebuie să fie bine focalizați. Dar tocmai acesta nu este cazul, concentrându-ne pe fundal! De aceea, chiar și un începător nepretențios a observat că „camera cu săpun face poze mai clar”. Este un DSLR cu adevărat mai rău? Să ne dăm seama.

În mod implicit, focalizarea automată funcționează în centrul cadrului, așa că în imaginea nr. 1 există o lipsă de focalizare. Dar, de fapt, aceasta nu este vina camerei, ci greșeala lunetistului fotografului, care a îndreptat camera în centru - pe lângă ambii oameni. Deci nici polițiștii beți, îmbrăcați acum în uniforme de poliție, nu împușcă :) Apropo, pentru veteranii Marelui Război Patriotic, cuvântul polițist și polițist echivalează cu cuvântul trădător...

Ce avem in poza? Fundalul - apa și malul opus sunt înfățișate cu claritate, iar jucătorii din mijloc nu sunt focalizați, iar iarba din fundal este și mai dezorientată. În fotografia nr.2, aparatul de fotografiat a focalizat, dimpotrivă, pe iarbă, iar restul nu a fost focalizat. Imaginile au o asemănare - personajele principale nu au intrat niciodată în centrul atenției! Aceste fotografii reale (nu montate) arată în cel mai bun mod posibil că mitraliera nu înțelege unde ar trebui să țintească! Mai ales dacă fotograful nu se gândește la focalizare, ci doar apasă butoane :) În acest caz, camera SLR este cu adevărat inferioară camerei point-and-shoot, care oferă un cadru clar de la fundal până la orizont (și chiar mai departe!).
Revenind la subiectul alegerii unei camere, voi observa următoarele:

Dacă nu doriți să studiați fotografia, să vă ocupați de setări, să gândiți, să citiți instrucțiuni și site-uri web plictisitoare, cumpărați cel mai ieftin compact cu un singur buton și fără control manual.

Apropo, oamenii care nu vor să studieze nimic sunt bineveniți și solicitați de stat în număr incredibil de mare. Am cumpărat un DSLR, dar nu se potrivește - prostii, voi cumpăra unul compact. O săpună neagră nu se potrivește cu imaginea ta - cumpără una roz și apoi una verde. Obosit de mobilier și aparat foto vechi - aruncă totul și cumpără-l din nou! Asta e corect. Economisindu-ți banii, ești un cetățean rău, pentru că nu contribui la construirea unei societăți cu un rânjet dezvoltat de capitalism.

Mi-am cumpărat o mașină - nu mi-au plăcut ambuteiajele, benzina scumpă și lipsa parcării - mi-am cumpărat o motocicletă, mi s-a furat - mi-am cumpărat alta, iar când s-a dovedit că era greu să o duc la a 2-a etaj, am cumpărat o bicicletă :) E în regulă, construim o societate de consum și consumatori, nu-i așa? :) Știi cât de frumos este să consumi fără să te gândești la motivele a ceea ce se întâmplă! :) Nu, ei, măcar puțin... ei, recunoaște-ți singur... Ei bine, citește mai departe. :)

Dar totuși, ce să faci dacă obiectele principale sunt situate la margini? Dacă aveți un dispozitiv mai mult sau mai puțin serios și există setări manuale, atunci puteți seta locația de focalizare - aparatul automat nu știe exact ce doriți să fotografiați și ce anume ar trebui să fie focalizat: obiectul din dreapta, în mijloc, sau în stânga... Tipic Greșeala în acest caz este că camera este îndreptată spre centru. De exemplu, ca în poza nr. 1.

1. 2.

Am mai văzut asta. În imaginea nr. 1, camera focalizată în centru (adică în fundal), iar ceașca și borcanul de cafea sunt situate în stânga și în dreapta centrului, motiv pentru care erau defocalizate, de exemplu. defocalizat. Dar în poza nr. 2 accentul a fost pe cupă și am obținut ceea ce ne-am dorit. Subiectele sunt evidențiate, iar fundalul, care este nesemnificativ în acest caz, este neclar...

Cum să o facă? Dacă nu este posibil să setați locația de focalizare, atunci puteți utiliza funcția „blocare-focalizare”, care este disponibilă în multe camere. În primul caz, am îndreptat camera spre centru și am apăsat butonul declanșator, făcând imediat o fotografie, ceea ce a fost o greșeală. În al doilea caz, am îndreptat camera spre cupă și am apăsat butonul declanșator, dar nu până la capăt, ci doar la jumătate. În același timp, camera a focalizat (cum ați putea ghici, pe ceașcă). Apoi, fără a elibera butonul (este important să nu-l apăsăm până la capăt!), am îndreptat camera în centru astfel încât nu doar o ceașcă, ci și o cutie de cafea să încapă în cadru și abia acum am apăsat butonul butonul până la capăt. În tot acest timp, camera și-a amintit distanța de focalizare până la ceașcă. Fotografia este gata. Imaginile cu focalizarea „corectă” vor părea mai voluminoase și mai expresive din punct de vedere artistic.

Apropo, subiectul principal al fotografiei — în acest caz, ceașca — s-a rupt de mult, dar imaginea sa continuă să servească bine începătorilor în înțelegerea elementelor de bază ale fotografiei. Acum consum kilograme de cafea, vai, cu o altă ceașcă, care încă nu și-a câștigat rolul de model de modă :)

Dar cum să fotografiați corect în prim-plan și la distanță lungă, în același timp, focalizate cu o cameră SLR? Așa este, strângeți diafragma!

Cu cât prim-planul este mai aproape de noi, cu atât suntem mai puțin descurajați, dar dacă vrem totul cu tărie, atunci reprimăm mai mult :)

Camerele avansate au alte setări, de exemplu, evidențierea zonei de focalizare cu un cadru special sau focalizarea pe un obiect prin rotirea inelului de pe obiectiv (focalizare manuală). Cu toate acestea, nu toată lumea are astfel de setări, dar în principal în camerele SLR și în unele compacte digitale deosebit de avansate.

Există un punct atât de pur tehnic în fotografie ca acuratețea focalizării automate. Sau, dacă îți place, o dor de autofocus :) Îi este dor, draga mea, chiar și în camerele scumpe, pentru că nu știe scopurile și dorințele umane - și anume pe ce să se concentreze. Mai ales în scene precum cea din stânga (este mai bine să mărești imaginea). Crenguțele subțiri sunt uneori un obstacol serios pentru o mitralieră contondente, chiar dacă fotograful încearcă să le plaseze cu precizie în micul de mira. Dar focalizarea are loc fie în fundal, fie pe crenguțe, camera bâzâie, obiectivul se mișcă înainte și înapoi, încercând să se concentreze pe o țintă necunoscută de acesta. În versiunile mai civilizate, nimic nu va zumzea; focalizarea va lipsi pur și simplu fundalul, dar cui îi pasă? Dar este mai ușor să dezactivați imediat focalizarea automată, deoarece puteți focaliza manual mult mai rapid și mai precis, rotind inelul de pe obiectiv în „modul de modă veche” și controlând adâncimea câmpului folosind ochiul din vizor.

Apropo, în camerele compacte nu există aproape nicio problemă, deoarece adâncimea de câmp în compact este prea mare. Și la o distanță de 1 - 2 metri, totul în jurul lui va fi ascuțit, iar o ratare (dacă a fost una) nu va fi vizibilă pentru ochi. Este clar că acesta nu este atât un avantaj, cât un dezavantaj: în acest complot, crenguțele joacă un rol principal, este important să le evidențiezi - altfel se vor îmbina complet cu fundalul colorat. Și, în general, bazele fotografiei spun că evidențierea subiectului principal al fotografiei nu este doar destul de naturală și deloc urâtă, ci destul de necesară.

Să ne oprim mai în detaliu asupra unei astfel de probleme precum viteza de focalizare automată. Focalizarea automată în unele tipuri de fotografie de reportaj va arăta clar ce poate face compactul și ce nu. Paginile acestui site au menționat deja viteza de focalizare automată, dar fără exemple, iar acest lucru nu este bine, așa că iată câteva. Deci, ceea ce compactul „nu poate” face cu adevărat:

Viteza obturatorului 1/1500

1. 2.

Și ce este atât de imposibil? La viteze mari de expunere, aceasta nu este deloc o problemă. Ideea este însă trecătoarea momentului (imaginea nr. 1). Chiar în clipa următoare, barca care a decolat se va arunca în apă și în cadru poate fi deja răsturnată (împușcarea nr. 2) sau poate „zbura” cu totul din cadru. Pentru că compactul digital pur și simplu nu va avea timp să se concentreze în acest interval de timp. Adică cu o viteză scurtă a obturatorului va ieși cadrul, poate chiar de calitate, dar... va fi un cu totul alt cadru! Nu este dificil să captezi asta cu un DSLR, mai ales dacă ai niște abilități. Acest lucru se face la fotografierea „cu urmărire” (aparatul foto este mișcat sincron cu mișcarea, păstrând constant obiectul în vizor), iar butonul este apăsat la momentul potrivit (în cazul nostru, în timpul decolării scuterului). ). Și aici DSLR-ul va afișa viteza de fotografiere, dar compactul nu. Compactul are focalizare automată lentă, întârziere a obturatorului și alte lucruri neplăcut de lente.

Lentoarea compactelor le face inadecvate pentru o astfel de raportare. În plus, este foarte greu să filmezi cu o cameră point-and-shoot cu cablaj prin ecran, și nu prin vizor, pe care pur și simplu nu îl are... Ce poți face, aceasta este o caracteristică de design. Puteți, desigur, să o setați la fotografiere continuă dacă camera o permite (și dacă nu?), iar aici s-ar putea să aveți noroc (sau ghinion...). Puteți seta manual toate setările în avans (dacă există, desigur) și puteți focaliza în avans la punctul de fotografiere dorit (dacă știți exact unde va fi acest punct). Făcând acest lucru, obținem faptul că compactul gândește mai puțin, dar, din păcate, pregătirile în sine necesită timp - puteți rata un cadru! Și, prin urmare, toate aceste trucuri nu oferă nicio garanție rezultatul dorit. Totuși, am menționat mai devreme că o săpună smulsă din buzunarul unei cămăși poate depăși uneori un DSLR mare în filmările de reportaj. Nu există nicio contradicție aici, doar că această frază se aplică noilor veniți, și nu reporterilor care au întotdeauna o cameră la îndemână - mai ales dacă simt că a venit momentul...

Ce fel de filmare de reportaj se poate face atunci cu o compactă? Sau cel putin acesta:

echilibru alb

Balanța de alb (WB) este uneori numită temperatura de culoare a luminii ambientale. De exemplu, ei spun: „poza este galbenă”, „culoarea este prea albastră”, „culoarea este prea rece” etc., despre care puteți citi în dicționarul meu foto. Dar este din ce în ce mai ușor să arăți fotografii pentru a înțelege diferența. În a doua fotografie, echilibrul de alb este îmbunătățit - după părerea mea, desigur. În acest caz, aspectul s-a bazat pe redarea naturală a culorii, adică. cea care era la momentul fotografierii.

Balans de alb rece și cald.

Balansul de alb poate fi setat atât în ​​cameră înainte de fotografiere, cât și editat ulterior într-un editor grafic. Este posibil, dar nu necesar! Un simplu adevăr de zi cu zi spune că înveți din greșeli. O filozofie mai înțeleaptă afirmă o idee mai sensibilă: ar trebui să înveți din greșelile altora, pentru a nu le corecta pe ale tale mai târziu. Absolut adevărat în toate sensurile, nu doar în fotografie!

Dar vă spun: greșelile trebuie anticipate pentru a le evita cu totul :)

Într-adevăr, este mai bine să setați balansul de alb înainte de fotografiere decât să îl editați mai târziu în editori, de obicei cu o oarecare pierdere a calității. Filmarea într-un fișier RAW (format brut), desigur, facilitează editarea BB-ului, dar acesta nu este întotdeauna un panaceu.

Din păcate, orice metodă are avantajele și dezavantajele ei, RAW nu face excepție. Și dacă pre-setarea BB reduce eficiența ședinței foto, atunci „formatul brut” reduce eficiența pregătirii pre-presare și capacitatea cardului de memorie de a porni :)

Prin urmare, tu însuți trebuie să anticipezi propriile preferințe despre culoare în fotografie!

În plus, RAW este foarte limitat (și chiar complet inutil) în cazul obținerii de detalii din lumini complet eliminate, iar întinderea umbrelor mai ușor duce la creșterea zgomotului. Acest lucru, desigur, nu înseamnă că nu trebuie utilizat formatul brut. Dar va ajuta foarte mult doar la fotografierea de cea mai înaltă calitate posibilă, ceea ce vă sfătuiesc să încercați. Este mai bine să setați imediat expunerea și balansul de alb corecte - chiar și atunci când fotografiați în RAW.

Setări tipice WB într-o cameră

Există și setări BB pentru scara de temperatură. Aici este o idee bună să re-studiați instrucțiunile pentru cameră în timp ce experimentați cu setările acesteia. În mod implicit, camera filmează „automat”, dar automatizarea, după cum știm, nu face întotdeauna față intențiilor fotografului.

Experiment! Știi diferența dintre credința în Dumnezeu și adevăr? Adevărul poate fi verificat prin experiment științific, dar existența lui Dumnezeu nu poate fi niciodată verificată. Experimenteaza si vei fi recompensat :)

Analiza foto

Dar odată ce m-am abătut de la această regulă, iată un exemplu de dialog:

- Nu vrei să critici, dar măcar spune ceva...

— Când trimiteți fotografiile, ar fi trebuit să spuneți măcar ceva despre ele. Ce așteptări de la evaluare Ești mulțumit de peisaj sau există ceva confuz în această fotografie? Ce ai filmat, ce ai vrut să exprimi și să transmiți spectatorului? În sfârșit, care au fost condițiile de fotografiere, care a fost viteza obturatorului, diafragma, ISO, distanța focală.

Ei bine, bine, am decis să-i spun și eu de ce să torturez fata. Fotografia este doar o fotografie, nu vei vedea nimic special acolo. Nu este nimic de comentat aici. Un râu obișnuit, un mal obișnuit, un peisaj obișnuit. Dar totuși, ce a vrut autorul să descrie, ce mijloace vizuale a folosit? Pentru început, m-am uitat la metadatele imaginii și puteți vedea aceste instrumente (sau, mai precis, instrumente) în dreapta fotografiei.

Analiza foto

Aparat foto: Fujifilm FinePix S7000
Matrice: 1/1,7 CCD
Obiectiv: 35-210mm f/2.8-3.1

Parametrii fotografiei:
Lungime focală: 7,8 mm (35 mm EGF)
Diafragma: f4.5
Viteza de expunere: 1/1000 s.
ISO: 200

Măsurarea expunerii: matrice
Iluminare: lumina zilei
Bliț: oprit

Acum am mărit și am examinat fotografia cu atenție. De asemenea, vă sfătuiesc să o măriți în orice caz.
În ceea ce privește calitatea pur tehnică, reclamațiile sunt următoarele. Fotografia a fost expusă în mod normal, dar focalizarea a fost pe primul plan (iarbă), așa că totul în rest nu a fost focalizat. De obicei, pentru peisaje fac o adâncime mare de câmp (pentru aceasta închid diafragma). Acest lucru nu s-a făcut aici (deși o viteză a obturatorului de 1/1000 sec a permis ca diafragma să fie fixată mult mai mult decât f4.5 - dacă am citit corect metadatele fișierului imagine). Dar fotosensibilitatea nu poate fi redusă aici: după cum m-a corectat corect proprietarul camerei, ISO-200 în această cameră este minim.

Mai departe. Acest peisaj are 3 planuri: aproape (iarbă), mijloc (apa cu reflexii de copaci) și îndepărtat (parc). Dar din anumite motive, doar iarba din față este în centrul atenției. În general, așa este fotografiat un peisaj când există un subiect principal în prim plan. Aici ar putea fi un pescar sau o barcă ancorată cu prova trasă la țărm. Apoi concentrarea asupra primului plan s-a justificat. Dar, din moment ce subiectul principal încă lipsește (ceea ce este deja un dezavantaj), în această fotografie nu numai iarba ar trebui să atragă atenția privitorului. Dar ascuțimea abia ajunge la mijlocul râului, neatingând parcul de pe malul opus.

În fotografie (în partea stângă a parcului) se vede un fel de clădire. Fie că este o stație de autobuz, o casă pictată sau un hambar, este greu de spus. Este aceasta intenția autorului sau un obiect prins accidental în cadru? Ce și de ce se arată privitorului, ce gânduri sau emoții ar trebui să apară în el în timp ce urmărește? Nu este clar... După o corespondență ulterioară, s-a dovedit că acesta este... o piscină pentru morse :)

Cu toate acestea, o astfel de întorsătură neașteptată ar putea servi drept un complot excelent pentru o altă perioadă a anului și, desigur, cu personajele în cadru!

Care sunt realizările creative ale fotografiei?

Această fotografie poate fi o reprezentare documentară a zonei și poate avea o valoare personală fără îndoială pentru autorul fotografiei.

Toate cele de mai sus provin din experienta personala, înțelegere și gust. Dacă critica nu se încadrează în cadrul opiniei general acceptate, îmi cer scuze... Este ușor să stai pe canapea și să măriți fotografia de pe monitor pentru a căuta defecte, dar acolo, lângă râu, oricine s-ar putea încurca. Îmi exprim recunoștința față de autoarea fotografiei, Tatyana Parfyonova din Moscova, pentru că a oferit fotografia în scopuri educaționale.

Nu ar trebui să-mi trimiteți zeci de fotografii extrem de artistice din albumele dvs. Este mai bine să luați una dintre ele și să priviți cu atenție, ca din exterior. Aceasta este fotografia ta, ideea și fotografia ta. Cum au fost condițiile de iluminare și de fotografiere? Ce ai vrut să descrii? Ce s-a întâmplat? și a existat vreo modalitate de a îmbunătăți? Puteți învăța cu ușurință să faceți singuri analiza de mai sus a imaginilor.

Analiza și viziunea creativă asupra lumii sunt bazele fotografiei. Dacă acest lucru se întâmplă înainte de a apăsa butonul declanșator (și nu după) - aceasta este baza unei fotografii interesante!

Ce este poza interesanta? Nimeni nu vă va spune formularea exactă. O fotografie interesantă este o fotografie interesantă.

Există conceptul de carte interesantă, un film interesant, joc interesant, o cunoștință interesantă. Mai mult, din 100 de persoane, un anumit număr va spune cu siguranță că acest film (foto, carte) este interesant, alții vor spune contrariul, iar restul vor spune că îl poți viziona o dată, dar nu mai mult.

Există și fotografii care sunt interesante și de înțeles doar pentru un cerc restrâns de oameni. De exemplu, o fotografie a prietenilor care poate fi de interes doar pentru ei și pentru nimeni altcineva. Există fotografii care pur și simplu copiază realitatea înconjurătoare. Această problemă poate fi compensată de frumusețea locului reprezentat. În plus, există fotografii care sunt interesante și de înțeles doar pentru un cerc restrâns de experți. Nu există criterii clare și precise pentru „interesant”. Poți să-ți amintești câteva imagini pentru tot restul vieții, dar vei uita multe altele imediat după 2 secunde. vizionare.

Și totuși sunt lucruri care te pun pe gânduri, sau evocând emoții. Aici majoritatea oamenilor pot spune clar dacă sunt interesați sau nu. Da, da, m-ai înțeles bine, nu vorbesc de nuditate :) Dar îmi este mai ușor să arăt câteva poze decât să descriu esența fenomenelor. Să ne uităm la 2 exemple. Următoarele fotografii arată practic același lucru: Călăreț de bronz- monumentul lui Petru I din Sankt Petersburg. V-am reamintit pentru cei care cred că acesta este un călăreț la atac. Cu respect sincer pentru cultura nationala :)

Fotografia călărețului de bronz.

1. 2.

Calitatea tehnică a acestor imagini este aproximativ aceeași. Ele sunt în mod normal expuse, destul de ascuțite etc. Dar una dintre aceste fotografii pare mai interesantă, nu-i așa? Unul dintre ele înfățișează doar un monument, iar celălalt arată legătura dintre timpuri. Ai observat că nici nu am indicat pe care:)

Mai jos vedem încă două fotografii, care arată aproape același lucru, chiar și unghiul este același. Dar pe una dintre ele vedem un fel de figură de sticlă plictisitoare pe un fundal colorat, dar complet de neînțeles pentru percepție și ne întrebăm: ce este reprezentat?

Două fotografii.

3. 4.

Sobolan elefant galben? Fotografie de subiect? O mostră de produse de la fabrica de sticlă Gus-Khrustalny? Un autoportret nereușit al autorului? Ceea ce este descris și ce au vrut să transmită privitorului în ceea ce privește sensul sau genul este complet neclar.

Dar într-o altă fotografie privitorul, care, desigur, nu este lipsit de o anumită cantitate de imaginație, poate vedea cu ușurință artistul intrând în scenă în razele de lumină - în fața publicului încremenit în semi-întunericul sălii. , asteptand prestatia lui! Și aici este inutil să spunem despre ce fel de fotografie vorbim, deoarece este evident.

Iată mai multe imagini din seria găsi 2 diferențe. Nu au nicio legătură cu subiectul „cum să faci fotografii corect prima dată”, deoarece vorbim de retușare, cu ajutorul căreia se elimină eventualele defecte ale imaginii (puncte aleatorii, pete, coșuri pe piele, pistrui). , etc.), iar în acest caz vezi singur ce  :-)

Lei și porumbei.

5. 6.

Citiți mai multe despre retușare în dicționarul meu foto. În editorii grafici avansati (Photoshop, Gimp etc.), o astfel de retușare (corectarea unei zone dintr-o imagine digitală prin umplerea acesteia cu texturi din alte zone) se face cel mai convenabil cu instrumentul „ștampilă”, având în prealabil activat zona de clonare cu tasta „Alt” în Photoshop (sau „Ctrl” în Gimp) - dacă nu sunt specificate alte taste). Cei care nu vor să stăpânească editorul pot șterge petele cu o cârpă umedă și săpun, apoi pot chema porumbeii și pot face poze :-)

Cu toate acestea, nu sunt sigur că un set de mătură, găleată, cârpe și săpun va fi cel mai bun accesoriu pentru camera ta. Imaginați-vă un astfel de set într-un magazin foto!

Nu vă spun care fotografie a porumbeilor este mai interesantă – cea originală sau cea retușată. Până la urmă, nu există nicio ceartă în privința gusturilor  :-) Ei bine, cum poți, nu imi bat joc, societatea împinge de mult moda unei viziuni alternative asupra artei :-)

Diafragma aici a fost setată la f9.5, astfel încât leii să nu se estompeze deloc în fundal. Uită de asta și de retușare. Vezi lei și porumbei, caută armonie în lumea din jurul tău.

Și ultimul cuplu. Aici vedem fotografii pe care fotografi le fac de obicei pentru calendare cu vederi ale orașelor, locuri memorabile sau ansambluri arhitecturale. Și unde noilor veniți de obicei le place să pozeze, astfel încât să poată apoi să scrie cu mândrie „Fedya a fost aici”, ceea ce nu este foarte recomandat, pentru a nu strica complet și irevocabil fotografia :)

Palatul Gatchina.

7. 8.

Capacitatea unui fotograf (sau a camerei?!) de a seta viteza obturatorului și diafragma necesară este uneori complet insuficientă pentru a face un peisaj frumos să pară mai avantajos. Un alt punct de fotografiere și un unghi neașteptat pot transforma palatul de lângă lac într-o adevărată carte poștală artistică! Ai observat că nu este indicat aici care fotografie arată mai interesantă? :)
Întrucât primesc o mulțime de scrisori, dar nimeni nu a pus încă această întrebare, vom presupune că manualul de fotografie își îndeplinește rolul modest.

O continuare directă a acestui tutorial este pagina

Pentru cei care au studiat elementele de bază ale fotografiei și au stăpânit acest mic tutorial, vă sfătuiesc să vizitați restul paginilor site-ului (meniul de mai jos), și dacă ați făcut progrese mari, iar materialele mele par primitive (sau sunt pur și simplu nu este suficient) - aici sunt link-uri utile către alții -

Dacă ai o dorință, îmbunătățește-te.

Da, și mult succes cu fotografiile tale!