S-a întâmplat că, începând din 1981, expedițiile dificile au căzut în ani impari, iar în anii pari a fost nevoie de câteva pauze, dacă drumeții atât de dificile de-a lungul Alpilor Kitoi și Tunka în 1982, cele „patru” de-a lungul creasta Shapshalsky și Tsagan pot fi numite astfel - Shibetu în 1984, „două A” pe Kodar în 1986. Cu toate acestea, în anii pari, am încercat să alegem locuri mai apropiate de noi, ceea ce ne-a permis să reducem costurile de călătorie și a necesitat mai puțin timp decât expedițiile în zonele greu accesibile din Yakutia sau Koryak Highlands.
Așadar, în 1988, tocmai urma să mergem în Munții Sayan de Est, în zona crestei Bolshoy Sayan, la celebrul Vârf Topografi, la vechii vulcani Peretolchin și Kropotkin, pentru a vizita izvoarele minerale, care de mulți ani tuvanii și buriații locali au folosit ca stațiuni populare. În general, este de genul „ia o respiră”. Ultima dată când am fost în Sayans a fost în 1982, iar acum mi s-a părut că, după trasee extrem de dificile în Nord-Est, Sayanii vor deveni într-adevăr un fel de vacanță pentru noi, pentru că erau explorați de turiști de mulți. decenii și chiar și în regiunea Greater Sayan am vizitat deja în 1974 și chiar am urcat Topographers Peak. Îmi aminteam atât de bine de această zonă încât părea că pot merge acolo cu ochii închiși.
Într-una dintre tradiționalele zile de marți de la clubul turistic Novosibirsk, m-am lovit de Ilya Ginzburg. A fost foarte interesat de planurile mele și, după ce mi-a auzit bâjbâiala nearticulată despre vacanța în zona Topographers Peak, m-a oprit imediat și m-a ridiculizat pentru că îmi pierd timpul de aur cu astfel de fleacuri.
- Trebuie să trecem prin toți Sayanii de la sud-est la nord-vest. De la Munku-Sardyk și cursurile superioare ale Oka până la cursurile inferioare ale Kizir sau Kazyr, în general, până la Abakan-Tayshetskaya calea ferata. Intrați pe un astfel de traseu record pentru Campionatul URSS și câștigați-l! – a sugerat celebrul călător extrem. Nici mai mult nici mai puțin!
Mi-a fost rușine de „anii fără scop pe care îi trăisem” și am început să mă gândesc. Îmi amintesc că în 1975, datorită tinereții și naivității mele, am încercat deja să merg pe așa-numitul traseu „Trans-Sayan”. Apoi am început în Verkhnyaya Gutara și ne așteptam să terminăm traseul în Orlik. Dar, după ce ne-am umplut de dificultăți pe Kizhi-Khem, riscând să coborâm cu pluta pe un râu complet necunoscut la acel moment, care cinci minute mai târziu a târât pluta noastră de zada de două tone sub dărâmături, apoi am supraviețuit în mod miraculos și am ajuns la Yrban pe Biy-Khem, depășind doar jumătate din traseu.
Dar acum nu este 1975 și avem experiența de a face rafting pe cele mai dificile râuri, experiența unor trasee grandioase în nord-est și o dietă excelentă care ne permite să reducem greutatea inițială a rucsacilor cu aproape o treime. Chiar nu vom putea face față cu Sayansi de casă, cât de încrezători și chiar aroganți, m-am gândit. Poate că a sosit în sfârșit momentul pentru o astfel de campanie Trans-Sayan? Adevărat, mi-am amintit și că odată deja, tocmai în Sayans, același neobosit Ginzburg ne-a provocat la o nouă versiune de escaladare a Vârfului Topografilor, la fel de ușor convingându-ne că mersul de-a lungul versantului nordic tradițional bătut nu era interesant, dar cu în sudul nimeni nu a urcat vreodată pe vârf. Ei bine, nu m-am trezit doar pentru că a fost foarte greu și extrem de periculos. Sashka Starosvetsky cu Vladimir Strunin și Alexander Tereta a mers apoi pe acest traseu, dar ce a meritat!
Dar semințele aventurismului germinează instantaneu în sol favorabil. Îndoielile departe! Și din nou, ușor infectați de optimismul sau aventurismul inepuizabil al lui Ginzburg, am început să tragem un nou traseu. La început ne-am dorit foarte mult să îmbrățișăm imensitatea: începem din partea superioară a Irkut cu o ascensiune până la cel mai înalt punct al Munților Sayan de Est - vârful Munku-Sardyk - și apoi prin Bolshoy Sayan cu ascensiuni către vârfurile Munku- Sasan și Topografii să ajungă în colțurile superioare ale Izyg-Sug, apoi mergi la apă și pluta de-a lungul Izyg-Sug și Khamsara până la gura Kizhi-Khem, apoi urcă de-a lungul lui și ieși spre Central Sayan în zona de ​​Triangulatorii și vârfurile Podnebesny, apoi traversați apa din nou spre vest de-a lungul unuia dintre grandioasele râuri Sayan - Kazyr sau Kizir. Ginzburg a reacționat pozitiv la această opțiune - spun ei, ei bine, asta pare deja ceva - demn nu de băieți, ci de soți.
Viața este menită să fie diferită de vise și chiar de planuri atent calibrate și meticulos calculate. Și de această dată, traseul a trebuit schimbat, după cum se spune, „în cursul piesei”, dar tot s-a dovedit a fi o epopee Sayan grandioasă, demnă de toate expedițiile dificile anterioare și ulterioare. Munții Sayan sunt plini de surprize și secrete încă nedezvăluite și oportunități pentru rute noi, foarte bogate. Acest lucru a fost dovedit de campionii URSS de la Leningrad sub conducerea lui Yuri Vinogradov, care a decis să-i redescopere pe Sayans și au ajuns cu un traseu medaliat la Campionatul URSS. După cum s-a dovedit, medaliile noastre erau înainte - încă mai trebuia să mergem să le luăm. Ei bine, totul își va urma cursul.
Am scris deja de mai multe ori în această carte că acesta nu este doar un raport despre kilometrii parcurși, este și o poveste despre viața mea, în care timp de mai bine de un sfert de secol turismul a jucat un rol imens, ajutându-mă să nu doar pentru a cultiva noi calități în mine, nu numai pentru a mă afirma, ci și pentru a supraviețui pur și simplu, compensând vidul componentelor familiei și „de producție” ale vieții umane. Prin urmare, voi risca o altă digresiune de la subiectul principal.

Digresiune de la subiect. Era al treisprezecelea an al meu viață de familie, ciudat, ceea ce înseamnă, ca întotdeauna, o criză. Anul acesta am fost cu toții incredibil de norocoși - după trei ani de căutări epuizante pentru o opțiune de a schimba un apartament în Surgut cu Novosibirsk, când am fost deja de acord cu ceva, Soarta a decis să ne binecuvânteze și a lansat o opțiune ca minge de premii, potrivit care am ajuns într-un apartament minunat din Marine Avenue Academgorod. Doar locuitorii din Novosibirsk pot înțelege fabulozitatea unui astfel de schimb - aceste apartamente făceau parte din „fondul profesorului”, elita locuia în ele - cei apropiați de rai, iar acum familia mea - un simplu student absolvent - s-a mutat într-un astfel de apartament. .
Am luat asta ca pe un Semn, ca pe o altă șansă de a ne schimba dramatic viețile și, în cele din urmă, de a rezolva nesfârșitele probleme de familie care au apărut de nicăieri și au apărut în fiecare minut din cauza spiritului inexplicabil de contradicție de atunci. Mișcarea, care, după cum știm, echivalează cu un incendiu, s-a apropiat foarte mult de viitoarea expediție Sayan. Și mi-a venit ideea să o folosesc ca o șansă crescândă de împăcare și am invitat-o ​​pe soția mea, cu care am urcat odată împreună pe Topographers Peak, să-și amintească de tinerețe și să meargă cu mine în etapa inițială a traseului. Erau locuri cunoscute nouă, unde călătoriam împreună cu paisprezece ani în urmă, erau tineri și fericiți. Eram sigur că ne-ar fi plăcut o călătorie atât de nostalgică și este clar că Lena nu va trebui să ducă un rucsac greu, așa cum a făcut în tinerețe, și ar putea, călătorind ușor, să se bucure de noi senzații în locuri vechi - fierbinți. izvoarele „sălbatice” stațiuni Khoito-gol și Choygan, vulcani și vederi ale vârfului Topographers înzăpezit. După douăsprezece zile de un astfel de traseu, Lena s-ar putea întoarce cu o parte din echipa noastră, care, conform planului, după ce a finalizat traseul din categoria a treia de dificultate, trebuia să se întoarcă în satul Orlik.
Voi omite detaliile, dar voi observa că mi-a costat efort și muncă incredibilă să organizez mutarea întregii familii de la Surgut la Novosibirsk și să primesc documente necesare pentru întreaga echipă și pentru Lena, și să pregătească în sfârșit un traseu atât de dificil. Ideea inițială de „relaxare” în Munții Sayan s-a transformat într-o mare expediție. Totul s-a întâmplat în sfârșit, iar eu, ca un Hercule obosit, dar teribil de fericit, am început să aștept întoarcerea soției mele, care dusese copiii la bunica pentru vară. Lena s-a întors cu o zi înainte de a pleca în Munții Sayan și mi-a spus clar că nu va merge nicăieri.
A venit dimineața zilei plecării, mi-am luat rucsacul greu, am rupt trecătoarea spre zona de frontieră, pe care o obținusem cu atâta greu pentru soția mea și am plecat spre gară. Unu. Toți tovarășii mei de călătorie au fost înlăturați de rude și prieteni, doar că eu plecam ca un orfan, iar acesta era și un semn. Cu această dispoziție, am pornit pe traseu și am mers de-a lungul Munților Sayan timp de patruzeci și două de zile. Am avut mult timp să mă gândesc – nicăieri nu pot gândi la fel de bine ca pe traseu. M-am gândit la întreaga noastră viață împreună, am primit un indiciu în cel mai neașteptat mod în ultimele zile, am ajuns la o decizie finală, care Încă o datăîmi va schimba viața, dar mai multe despre asta la timp, mai sunt patruzeci și două de zile de călătorie grea de făcut.

Prima zi este cea mai grea, vă amintiți? De data aceasta, suntem treisprezece care începem - „o duzină al naibii”. În nucleul echipei, pe lângă mine și Serghei Savin, Sasha Zelinsky - descoperitorul drumului către vârful inaccesibil Yakut anul trecut, prietenul său Viktor Kuznetsov - un tip uriaș cu o forță remarcabilă și, după cum sa dovedit, o inimă slabă. , Galina Tarasova, Alexander Kuzmin, Alexander Popov cu echipa „prima etapă” și în îndepărtatul Chazylar Ivan Dorofeev, Vyacheslav Ilyichev și Mihail Zakharov ar trebui să ni se alăture.
În această vară, la clubul turistic Novosibirsk, pentru prima dată am putut închiria ghete de munte adevărate - „vibrams” de munte înalt. Chiar în prima zi a devenit clar că aceasta a fost o greșeală fatală și, pentru unii, ireparabilă în viitorul apropiat. Celebrele „vibrams” sunt perfect adaptate pentru mișcarea pe pante abrupte; călcâiul din ele este tăiat în așa fel încât înseamnă că picioarele sunt îndoite constant la genunchi, aproape ca cizmele de schi alpin. În cazul nostru, la deplasarea de-a lungul văii, picioarele de deasupra călcâielor au fost uzate până la sânge în timpul primei tranziții sau două. Pentru cei mai răbdători, precum Sasha Zelinsky, ulcerele din această campanie nu s-au vindecat până la sfârșit. Am avut o experiență similară în campania Koryak, așa că, simțind durerea familiară, mi-am scos noile cizme puternice de invidiat, care cântăreau trei kilograme, și m-am schimbat în adidași de pânză. După cum sa dovedit mai târziu, pentru toată această campanie gigantică. În a doua zi de drumeție, toate ghetele de mare altitudine s-au deplasat sub clapeta rucsacilor, deși tot nu ne-am pierdut speranța de a le sparge. Până la sfârșitul acestei zile, ne-am dus la gura pârâului Khoito-Gol și am urcat în stațiunea „sălbatică” cu același nume. De aici era o ieșire radială către vulcanii Kropotkin și Peretolchin.
În ziua în care am intrat în câmpul de lavă, Serghei Savin ne-a ajuns în sfârșit din urmă. Pentru „bani de sticlă” tradiționali, a fost livrat de un buriat montat. Serghei, după ce a călărit aproape șaizeci de kilometri pe crupa goală a calului, a fost forțat să vindece consecințele timp de câteva zile. Ne-am dus la vulcani, lăsându-l să-și revină după un rodeo atât de brutal - mai era încă mult loc de fapte înainte.
„Resort” Khoyto-gol este o duzină și jumătate de izvoare minerale cu conținut diferit de săruri minerale și temperaturi diferite. Potrivit legendelor populare, fiecare sursă ajută la o anumită boală. Mici colibe sunt amplasate deasupra izvoarelor calde sau chiar calde, a căror temperatură ajunge la patruzeci de grade. În ele, chiar în câmpul antic de lavă, sunt tăiate băi mici, prin care trece apa fierbinte carbogazoasă prin gravitație. apă minerală. Închideți orificiul de evacuare cu un dop special de lemn, baia este umplută până la refuz și apoi se stabilește un echilibru - câtă apă curge, aceeași cantitate curge afară și vă culcați în acest font binecuvântat și cădeți într-o beatitudine nepământeană. , pentru că o procedură similară are loc după drumeții dificile cu un rucsac , în mijlocul taiga sălbatică.
La mijlocul lunii iulie, la izvoarele Khoytogol și Choygan, care sunt la doar o zi de călătorie peste trecătoare de aici, există întotdeauna mulți localnici - buriați și tuvani. Acesta este modul lor vechi de viață, ei respectă acest ordin în orice moment sub orice autoritate. În ciuda sezonului de slabit, a fânului și a altor activități, ei renunță la tot și petrec două săptămâni făcând băi și bând apă minerală, mâncând miel sau căprioară. Aceasta este tija Medicină tradițională aceste popoare. Există zeci de astfel de stațiuni „sălbatice” în această regiune, fiecare dintre ele pentru anumite boli și fiecare are propriul termen, cunoscut doar de localnici. Uneori, peste cinci sute de oameni se adună pe Choygan, dar unele familii migrează aici la sute de kilometri distanță. Apoi se stabilește o coadă activă, iar oamenii trec prin aceste băi atât ziua, cât și noaptea. Fiecare astfel de cabană are o clepsidră, iar localnicii știu de cât timp au nevoie și pot petrece într-o anumită baie. Se duc la baie curat, după ce s-au spălat mai întâi cu săpun într-o colibă ​​separată, unde merg de-a lungul unui tobog de lemn tăiat dintr-un trunchi de plop. apa fierbinte. Există ordine și bun simț în toate.
Oamenii petrec câteva săptămâni la izvoare și, pentru a se ocupa cumva, lasă o amintire despre ei înșiși și, în același timp, se închină la un miracol natural precum aceste izvoare, se angajează în creativitate - decupează figuri din lemn sau le ard. pe scânduri de lemn, cioplite, imagini și poezii. Toate aceste opere de artă populară în sute, dacă nu mii, decorează copacii și pietrele de lângă fiecare sursă. Există și bani în cutii de film sau în alte containere. La fel ca acum paisprezece ani, banii, în mare parte monede de metal, se ridică în grămezi uriașe de argint. Data viitoare când voi veni în aceste locuri, în 1995, aici totul va rămâne la fel, doar monedele vor fi deja devalorizate, iar bancnotele albastre de o sută de ruble vor fi împrăștiate peste tot, bătute de vânt, de asemenea fără valoare.
Localnicii se închină izvoarelor ca zeități și le compară în poezie cu Lenin și Buddha. Și toți cei care și-au recuperat sau pur și simplu au primit o încărcare de energie naturală se consideră obligat să lase într-un loc ritual o figurină a unui avion cu o elice rotativă pe un stâlp lung. Chiar și în timpul unui vânt ușor, toate aceste giruete improvizate ciripesc cu elicele lor, înspăimântând pe cei neinițiați cu un sunet ciudat printre munți și taiga. Acestea sunt lăcașuri de cult și ar trebui tratate cu mare respect, ca niște sanctuare ale oamenilor.
Direct de la izvoare, o potecă bine pavată urcă brusc în valea Khoito-Gol și apoi intră în ea. top parte, unde începe imediat tundra alpină de muşchi-lichen. Fără a părăsi poteca, trebuie să treceți pe malul stâng și să urcați de-a lungul lui până la o creastă înaltă abruptă care desparte Khoito-Gol de câmpul de lavă, care se întinde pe zeci de kilometri până la lacul vulcanic Khubsu-Nur. În acest domeniu sunt vizibile mici conuri a doi vulcani dispăruți - Kropotkin și Peretolchin. Vulcanii au erupt cu mai bine de zece mii de ani în urmă, de atunci totul pe Pământ s-a schimbat, iar craterele încă privesc cu orificiile lor „moarte” spre cerul înstelat Sayan. Nu sunt deloc adânci; de-a lungul versanților lor, acoperiți cu bazalt înghețat, cândva spumos cu gaze fierbinți, care acum s-a transformat în piatră ponce, nu numai că puteți urca până la marginea craterelor, ci puteți coborî înăuntru. Acolo, în partea de jos a vulcanului, se află un mic lac până la genunchi; în mijlocul acestuia, pe o mică insulă stâncoasă, are loc un tur cu o notă de control. Este atât de exotic!
Peisajul lunar din jurul vulcanilor evocă gânduri despre etern, dar realitatea necesită smulgerea tufișurilor și amenajarea unui loc pentru corturi, deoarece dormitul pe bazalt nu este foarte confortabil. Noaptea, când toată „valea moartă” era luminată lună plină, poza a devenit complet mistică. Nu toată lumea poate petrece noaptea așa - în mijlocul unei văi fără viață care a fost cândva incinerată și umplută cu lavă fierbinte, lângă vulcani care s-au stins cu mii de ani în urmă. Cercetătorul Peretolchin, al cărui nume este unul dintre vulcani, a dispărut odată în mod misterios fără urmă pe acest câmp de lavă. Uneltele și cortul i-au rămas, dar geologul însuși nu a fost găsit nici viu, nici mort.
Ne întoarcem la Hoyto-Gol și o luăm pentru orice eventualitate curs complet toate băile și izvoarele, gustând fericit pe ureche de lipan, de care și-a dat seama recuperatul Savin, iar a doua zi trecem prin pasul Mongol-Daban până la Izyg-Sug - până la stațiunea Choigan, aflată deja pe teritoriul Tuva. Aceste treizeci și șase de izvoare au fost descrise cândva de academicianul Vladimir Obruchev - un faimos geolog, descoperitor și scriitor, autor al faimosului „Ținut Sannikov”, după care poartă numele marelui Sayan care separă râul Belin și izvoarele Biy-Khem, tatăl lui Serghei Obruciov, care l-a descoperit în 1926, în munții Chersky.
Deci, sursa principală de Choygan este un analog complet al lui Narzan, temperatura acestei ape carbogazoase și cu gust foarte plăcut este întotdeauna de opt grade Celsius, dar în două case mici, la fel ca pe Khoyto-Gol, există băi fierbinți cu un temperatura apei de 41 de grade. Am încercat să fac băi chiar în bocancii de munte, sperând că apa minerală fierbinte va înmuia cumva pielea lemnului, iar acestea se mai pot purta, dar acolo unde doar mormântul ar fixa o cocoșă, așa că aceste bocanci, nu sunt potrivite pentru drumeţii Sayan. Așa de spălate și uscate, au continuat să se plimbe prin rucsacul meu. Nu ei m-au purtat, ci eu i-am purtat prin munți și trecători.
De la izvoare în susul Choygan, ocolind o cascadă frumoasă și apoi printr-un kurumnik brutal, de-a lungul unei poteci abia vizibile marcate de mici tururi de piatră, am urcat până la lacul inferior - Verde, apoi de-a lungul frunților „berbecului” până la următorul - Lac albastru. Al treilea lac este Turcoaz, îi vedeți culoarea, dacă aveți noroc, puțin - este sub gheață aproape tot anul, doar o mică margine de-a lungul țărmului se dezgheță. Pe pârtii este zăpadă - este neobișnuit de multă în acest an și iată ultima decolare care ne duce în șaua pasului Khelgin. De aici se vede o priveliște grandioasă asupra munților și ghețarilor, vârful neted, parcă tăiat cu un cuțit, al Vârfului Topografilor și maiestuosul ghețar Tron de doi kilometri, care, după cum se vede chiar și de aici, este acoperit. cu zăpadă adâncă.
Coborâm mai întâi de-a lungul unui câmp lung de zăpadă, apoi de-a lungul versanților verzi cu iarbă și mușchi, presărați cu un covor de „prăjituri” portocalii și aquilegii albastre. De-a lungul micilor pâraie, apărând ca de nicăieri, se află desișuri continue ale „rădăcinii de aur” - iată rezervele sale inepuizabile. Cândva, ne-am dat seama că era posibil să exportăm cu avionul și ar fi profitabil, totuși, asta era în acea viață când o oră de închiriere a unui avion AN-2 costa doar o sută patruzeci de ruble și un kilogram de rădăcina costă şaizeci.
Ne-am așezat tabăra lângă o stâncă uriașă care se vede de departe. Am pus un șemineu lângă el - piatra îl va acoperi de vânt dacă se ridică brusc, dar deocamdată vremea este minunată - un cer senin, complet fără nori, iar masivul Topographers Peak, care acoperă jumătate din cer, este clar. vizibil. A doua zi, destul de ușor, deloc ca în 1974, când ghețarul era complet gol, grupul a urcat în vârf prin zăpadă adâncă, călcând în picioare trepte pe porțiuni abrupte. De aici am putut vedea traseul transversal al masivului Vârfului Choygan, cu care s-a decis să compensăm ascensiunea eșuată către Munku-Sasan, care a rămas deoparte de traseul nostru. După ce a urcat pe Topographers Peak, Sasha Popov și-a luat „troica” de-a lungul lui Khelgin până la Tissa. Traseul lor se va încheia în curând la Orlik, iar al nostru abia începe.
La întoarcere, pe traversele dintre lacul de sus și al doilea - Golubye - suntem depășiți de o furtună puternică. Pe versanții umezi cu iarbă și mușchi este alunecos, ca pe gheață. Într-o mică expansiune confortabilă a văii sursei Choygan, închisă de toate vânturile, între lacurile Albastru și Verde am așezat o tabără de asalt. A doua zi, patru alpinisti sub conducerea lui Savin au urcat mai intai la pasul Kok-Khem, care duce la Biy-Khem, iar de acolo de-a lungul crestei pana in varful Varfului Choygan (2881 m), care este extrem de rar vizitat de catre turiştilor. În turneu, nu a fost găsită nicio notă în partea de sus. A trebuit să abandonăm traversarea, deoarece creasta stâncii distruse s-a dovedit a fi atât de dificilă și periculoasă, încât a fost pur și simplu imposibil să ieșim pe ea cu echipamentul nostru. Am coborât pe traseul de urcare prin șaua trecătoarei Kok-Khem, prin care de obicei trec grupuri de apărători în drumul lor spre Biy-Khem. Am avut ocazia să trec acest pas în memorabilul an 1974. Aici s-a încheiat călătoria în „locurile de glorie militară”, adică în locurile vechi familiare din vremea primilor „cinci”.

Am coborât pe Izyg-Sug și am început să construim catamarane la cinci kilometri mai jos de marele afluent stâng al Tybra-Khem. În acest loc, lățimea pârâului este de numai 10-15 metri, curentul este calm, deși sunt dese puști, dar râul vă oferă posibilitatea de a intra în „forma”. Înainte de gura marelui afluent din dreapta Uzun-Uzyu, râul se accelerează considerabil, apar insule în canal, un lanț de rupturi simple curge, dar „piepteni” sunt posibili în canale - trunchiuri de copaci înclinate jos peste apă sau chiar solide. moloz blocând calea. Trebuie să monitorizați cu atenție râul și să priviți calea care urmează cu fiecare ocazie, mai ales când se sparge în canale.
O secțiune dificilă a râului începe de la gura următorului afluent din dreapta, Ulug-Uzyu. Timp de 4-5 kilometri râul cade abrupt, căzând pe stânci la cote, pasajele dintre ele sunt înguste, repezirile au căderi abrupte și un meterez de până la doi metri. Am putut vizualiza prima parte a acestei secțiuni din malul drept. Cu câteva zile înainte, fuseseră ploi abundente, iar nivelul apei din râu crescuse foarte mult, ceea ce făcea ca rapidurile din această porțiune dificilă să fie periculoase pentru catamaranele mici ca ale noastre. Am uitat și nu am ținut cont de particularitățile râurilor Sayan și, după ce m-am obișnuit cu râurile nordice largi și nu foarte periculoase, m-am trezit într-o oarecare pierdere pe ferocele repezi Sayan. Catamaranele noastre scurte, care în clasificarea obișnuită erau doar „de dimensiuni duble”, păreau acum neajutorate împotriva puțurilor uriașe rigide, care puteau răsturna cu ușurință navele noastre supraîncărcate.
Și, în general, așa cum va arăta și restul traseului, i-am subestimat prea mult pe Sayan și am abordat traseul prea neglijent, crezând că după campanii nordice, doar „să-i dăm pălării pe Sayans”. Între timp, a trebuit, fără tragere de inimă, să închidem cea mai dificilă și mai periculoasă secțiune de-a lungul malului drept al Izyg-Sug, din fericire era o potecă bună de pământ în această secțiune. Râul face aici o buclă caracteristică, iar la capătul acestei bucle am continuat raftingul. Până la gura Choi-gan-khem (nu credeți că m-am înșelat, se pare că acest nume este la modă printre tuveni), râul urlă ca o ruptură continuă, viteza lui este de nu mai puțin de doisprezece kilometri pe oră , iar valurile de doi metri nu vă permit să vă relaxați nici un minut. Pe toată porțiunea dificilă, râul era privit de pe mal, iar acolo unde viteza râului a scăzut, au trecut imediat, în timp ce comunicarea radio între vase era de mare ajutor.
În cele din urmă, după gura marelui afluent din dreapta Choygan-Khem, râul s-a calmat, viteza curgerii a scăzut brusc, iar acum pe raioane ne-a purtat lin, cu greu să câștigăm doi-trei kilometri pe oră. A trebuit să încep să lucrez intens cu vâslele pentru a grăbi cumva trecerea acestui tronson liniştit al râului. Chiar înainte de a intra în lacul Ustyu-Derlig-Khol, râul este atât de baraj de lac încât curentul nu se simte deloc.
Lungimea primului lac este de zece kilometri, lățimea este mai mare de un kilometru. Nu un canal de vâsle - vântul și adâncimea, care este pur și simplu înspăimântătoare din punct de vedere psihologic cu întunericul său, nu ne permit să mergem în mijloc, ne agățăm de țărm, încercând să ne ascundem de vânt, și rând, rând, rând. Am trecut pe lângă lac în două ore. Am intrat pe un canal îngust de doar câțiva kilometri lungime, care ne conduce către următorul lac - Aldy-Derlig-Khol, lungimea lui este de opt kilometri. Spre seara aceasta distanta a fost parcursa. Aproape douăzeci de kilometri de vâsle pe apă plată împotriva vântului pe catamarane gonflabile ușoare, practic fără pescaj, este o muncă foarte mare și dificilă, vă asigur.
La capătul celui de-al doilea lac, pe o terasă înaltă frumoasă, am văzut colibe. Ne-am andocat. Poză deprimantă. Printre fabuloase locuri frumoase, pe malul unui lac uluitor, în apele căruia stropesc peștii, iar suprafața este presărată cu stoluri de rațe și gâște care se pregătesc pentru zboruri lungi, urme de barbarie umană - murdărie, duhoare, devastare - ne convinge că nu există creatură din lume mai rea decât omul. O brigadă de pescari a stat odată aici. Peștele a fost sărat în butoaie și apoi luat cumva de-a lungul râului, deși poteca de-a lungul lui nu este ușoară - cincisprezece kilometri sub lac, Khamsara, și așa se numește acest râu mare și rapid după lacuri, cade cu un cascadă puternică de opt metri, depășită, ceea ce este complet imposibil pe o barcă cu motor. Adevărat, de-a lungul malului drept a fost amenajat un drum special, permițând bărcilor să fie târâte și lansate în apă sub cascadă.
Pe cântare uriașe, ascuțindu-se ca un monstru ruginit în mijlocul unei poieni acoperite de iarbă de foc, efectuăm cântărire de control. Prima jumătate a traseului a trecut, iar eu am slăbit doar două kilograme. Încă nu știu că în a doua jumătate, care va fi mult mai dificilă, voi mai slăbi încă șaisprezece kilograme. O să văd asta chiar la sfârșitul traseului, când voi păși pe cântar pe aerodromul din Verkhnyaya Gutara.
În cărțile turistice și pe hartă, cascada Khamsara este indicată incorect - conform acestor surse, se află la cel puțin douăzeci de kilometri de lac. Dacă aveți încredere în aceste informații și vă pierdeți vigilența, atunci sunteți în pericol de a cădea în scurgerea cascadei, ceea ce poate duce la consecințe grave. Probabil, această informație este distorsionată intenționat, astfel încât potențialii inamici ai statului, de exemplu, chinezii, în cazul unui atac asupra acestor regiuni și al raftingului pe râu, ar cădea într-o capcană și toată lumea ar muri în ea. Din fericire, avem experiență și, după ce am văzut cum râul s-a oprit brusc, îndiguit de o puternică cascadă-rapidă, am reușit să acostem pe malul drept și să ne oprim din timp raftingul.
În spatele cascadei Khamsara, aproape douăzeci de kilometri curg prin fiori, dintre care cel mai grav este ultimul, numit „obraji”. Viteza râului aici este mare, căderea albiei este vizibilă chiar și cu ochii, dar râul îți permite să manevrezi și să treci imediat de acest obstacol. Sub gura Sorug există multe insule în râu, curentul slăbește vizibil, iar blocajele și „pieptenii” apar din nou în canale.
Khamsara este un râu Sayan frumos, cu pește, adevărat. Cedrii de pe malurile lui ajung la 18-20 de metri înălțime; sub astfel de copaci te simți ca un pitic, dar în același timp mirosul de cedri este liniștitor și liniștit. Imaginați-vă această imagine - cedri înalți care se întind spre cer cu coroane groase și întunecate, conuri de cedru împrăștiate în orice vânt, pete strălucitoare de corturi, fum dintr-un foc care se ridică vertical pe cerul înstelat și un grup de oameni în jurul acestui foc, care își uşurează. suflete după o zi grea la o cană de ceai parfumat, real, cu un elefant pe ambalaj, „numărul treizeci și șase”, al cărui miros cele mai bune ceaiuri indiene nu-l pot reproduce acum. Poate pentru că acest ceai a fost făcut cu apă Khamsara? Savin îi ia sufletul, iar echipa noastră mănâncă pește de tot felul, la oala plină, iar după câteva zile toată lumea începe să mormăie că n-ar strica să diversifice meniul. Apoi, Sergey trece la rață și ne amintim felul nostru de mâncare semnătură - friptură de rață cu prune uscate.
La treizeci de kilometri mai jos de Sorug, pe malul stâng al Khamsara, se cuibărea micul sat Chazylar - locul intersecției intenționate cu grupul de sprijin. Se pare că există o poștă în sat, dar nu mai funcționează de aproape jumătate de an - nu există nicio legătură cu lumea de afara. Într-un magazin ale cărui rafturi sunt practic goale, Zelinsky cumpără o singură pereche de cizme de cauciuc și chiar și atunci de un stil suspect - cu un toc mic. Deocamdată mă descurc cu adidașii, din fericire, la rafting, sunt doar ude, dar încărcătura nu este prea mare, dar în curând își vor primi program complet. Băieții noștri nu sunt acolo - avioanele nu au mai sosit de aproape o lună, nici de la ei nu sunt vești. După ce am stat o zi pe malul râului într-o așteptare zadarnică, am pornit abătuți, dându-ne seama că andocarea nu a avut loc.
În dimineața ceață devreme plecăm din Chazilar. Câinii somnoroși ne însoțesc. Ei bine, treaba lor este să vegheze. După-amiaza, când soarele fierbinte și arzător a înghețat la zenit, mult așteptatul AN-2 a trecut peste noi cu un bubuit uterin. Tovarășii noștri, care au petrecut aproape trei săptămâni în Kyzyl, așteptând un zbor spre Chazylar, așezați chiar în această „ferme de porumb”, au trecut peste capul nostru la doar o sută de metri. Dar râul ne-a îndepărtat inexorabil de locul de întâlnire, care, ca întotdeauna, nu a putut fi schimbat. Noi, într-o minoritate critică, a trebuit să continuăm traseul prohibitiv de lung, iar băieții din grupul de sprijin au trebuit să iasă singuri pe potecile Rezervației Naturale Todzhinsky până la Orlik.
În secțiunea de la satul Chazylar până la gura râului Kizhi-Khem de pe Khamsar există toate obstacolele principale ale traseului de apă. Acestea sunt trei rapiduri numite - „Kutsyy”, „Ryaboy” și „Bolshoi Kizhi-Khemsky”. Între aceste repezi, pe care râul zbârnâie viguros, obligându-te să te repezi printre pietre, ca un iepure vânat, să zbori sus pe metereze, răcorindu-ţi ardoarea cu un pârâu rece, Hamsara curge liniştit şi răcoros îndelung. Uneori, ea pare să adoarmă complet, forțându-ne să vâslim din greu pentru a depăși vântul în contra. Acest lucru, desigur, este o rușine, deoarece nu vă permite să vă întindeți, să priviți în cerul albastru, complet fără nori și să vă bucurați de frumusețea vieții, în așteptarea languidă a viitoarei noi treceri de pietoni. Acesta este, probabil, ceea ce deosebește turismul sportiv de simpla recreere în natură – este de neconceput fără masochism, care oferă o plăcere deosebită, acută, complet inexplicabilă pentru cei neinițiați.
La repezirile Kutsy, râul coboară cu un metru la cincizeci de metri. Rapidul în sine este o ieșire îngustă a râului în fața unei insule mari. Sub scurgere sunt valuri stătătoare înalte de un metri și jumătate până la doi metri. De la repezișuri, râul se întoarce brusc la dreapta, iar pârâul principal îl eșuează lângă insulă. Mai departe, până la confluența Bediei, râul este din nou calm, iar dincolo de el Khamsara este traversat de o creastă de pietre, formând o fisură furtunoasă - aceasta este semn sigur că după un kilometru vă așteaptă rapidurile Ryaboy. Reperul pragului este o piatră mare triunghiulară neagră, care închide creasta care blochează râul de la malul drept spre centru.
Mergem de-a lungul țărmului, ne uităm la apă, marcată cu un număr infinit de pietre, ne întindem cu grijă mâinile, strigăm ceva unul altuia pentru a ne convinge de punctul nostru de vedere și apoi ne repezim în pragul mai aproape de acest uriaș fragment negru de trecutul și, sprijinindu-ne pe vâsle, greblam cu înverșunare pârâul pentru a merge din nou spre malul drept, lângă care ne este mai plăcut să punem bucle de slalom, lovind uneori cilindrii de pietre, simțind aceste atingeri parcă. erau ai noștri, și în locurile cele mai intime, cu inima scufundată. Dincolo de prag, pentru încă un kilometru și jumătate, se aruncă kata-marane pe puțurile de fiori. Aici ai nevoie de manevră constantă, iar acest stil de slalom te ține în suspans, deși râul îți permite să treci imediat toate obstacolele, lipindu-se în principal de malul drept. Dar când se termină pandemoniul, toată lumea se simte grozav - am lucrat bine, toate cele trei catamaranele noastre au trecut fără probleme de obstacole!
La șase kilometri după ruptură, râul se inundă până la 600-700 de metri lățime și practic nu există curent. Aceasta continuă timp de șapte kilometri, iar această secțiune se numește „Silențioasă”. Din nou trebuie să vă sprijiniți viguros de vâsle, luptând împotriva vântului pe întinderi lungi de nisip și să priviți înainte cu dor, în așteptarea unui nou erizipel. Probabil așa este concepută o persoană - practic este imposibil să-i faci plăcere!
Înainte de rapidurile „Big Kizhi-Khem”, ca de obicei, există mai multe rupturi lungi de accelerare, iar apoi rapidul în sine - o îngustare bruscă a râului în „obrajii” stâncilor roșiatice. Lungimea acestui rapid este de aproximativ o sută cincizeci de metri, iar sub „obraji” ruptura se întinde pe aproape șase kilometri. Lungimea totală a acestei secțiuni rapide-rift este de aproximativ doisprezece kilometri. După ce l-am trecut, ne-am apropiat de gura Kizhi-Khem - punctul cheie al traseului.
„A doua etapă” a echipei noastre, după ce și-a făcut treaba, a trebuit să continue raftingul de-a lungul Khamsara, în cele din urmă calmată, pentru ca două zile mai târziu să vâslim de-a lungul unui râu lent, aparent oprit, pentru a termina traseul în satul Yrban pe Biy. -Khem. Au fost până la patru „veterani” să continue traseul pe Kizhi-Khem în absența unui grup de sprijin - Serghei Savin, Alexander Zelinsky, Viktor Kuznetsov și autorul acestor rânduri. În seara de rămas bun, am avut un festin - a fost supă de pește, lipan prăjit și o friptură de rațe care se îngrașaseră înainte de zborurile pe distanțe lungi. Îmi amintesc că dezbaterea cu privire la faptul că șanțul pe care Seryoga l-a tăiat la un fel de mâncare a fost comestibil s-a dovedit a fi neîntemeiat, din moment ce l-au devorat cu mare plăcere.

Două catamarane au dispărut în jurul curbei, lăsându-ne singuri pe malul tăcut al Khamsara chiar la gura Kizhi-Khem. Eram într-o dispoziție depresivă, în tăcere, stând pe rucsacuri împachetate - ne-a urmat o călătorie uriașă, eram amândoi speriați și jigniți, am vrut și noi să mergem acasă, pentru că deja trecuseră douăzeci și două de zile de traseu - destul de multe . Doar două zile de călătorie de-a lungul Hamsara erau oameni, un fel de civilizație, care ne puteau duce acasă, la familia și prietenii noștri. Dar traseul declarat, și deci obligațiile asumate, ne-au impus să continuăm epopeea.
Seryoga Savin, pentru a ne ușura cumva starea de spirit, a început să ne convingă că totul a fost în regulă - dacă ceva nu merge sau ne săturam să continuăm traseul, atunci putem oricând să folosim al treilea catamaran care rămâne la noi și mergeți de-a lungul Kizhi-Khem și Khamsara până la Yrban. Am crezut că are dreptate, dar avem o astfel de oportunitate doar până în partea superioară a Kizhi-Khem, până la Marea Rapidă. Putem pluti de-a lungul Kizhi-Khem doar sub el, dar dacă ne ridicăm mai sus, trecând peste un fel de Rubicon, vom pierde deja această oportunitate - acest prag este prea dificil pentru noi și pentru nava noastră. Ei bine, mai este timp să ne gândim sau să construim, vom aștepta și vom vedea.
Între timp, Serghei ne-a arătat arta sa de vânătoare. A scos un mic fluier, l-a fluierat subțire și, literalmente, chiar acolo, un cocoș de alun s-a așezat pe o creangă vizavi. Seryoga l-a împușcat, iar cocoșul de alun a căzut într-o minge blănoasă sub copac. Savin fluieră din nou, iar următorul „attentator sinucigaș” a zburat pe aceeași ramură. Erau o mulțime de cocoși de alun - le puteai alege ca într-un magazin. Pentru a ne ridica moralul, am luat o mușcătură de cocoș de alun, am spălat cu bulion aromat, ne-am ajustat rucsacii și am făcut un pas hotărât spre partea superioară a Kizhi-Khem.
Chiar și acum, cincisprezece ani mai târziu, văd în fața ochilor mei această fâșie de cinci kilometri de desiș impenetrabil, o furtună cu gropi fără fund pline cu apă. Era ca și cum Soarta însăși ne testa imediat la „intrarea” în următoarea călătorie dificilă și lungă prin Munții Central Sayan. Pânze de păianjen pe fețe, transpirație curgându-ne în ochi, țânțari enervanti, căldură sufocantă, din nou un rucsac greu, pentru că echipamentul a fost conceput pentru un grup de opt persoane și am avut mâncare pentru aproape douăzeci de zile - numai cu voința ne-am făcut drum prin acest „curs cu obstacole” în câteva ore.
Apropo, despre produse. Am presupus că o astfel de greșeală cu alăturarea grupurilor era posibilă, așa că am luat principalele produse cu noi pe toată durata călătoriei. Acum avem dublul cantității de ceai, zahăr, cârnați afumati, care au fost economisiți pentru a doua parte a traseului, și ciocolată. Acest lucru luminează cumva singurătatea noastră forțată, dacă se poate spune așa despre patru bărbați pierduți în nesfârșitii Munți Sayan și taiga.
În cele din urmă, am ieșit pe o terasă înaltă, cu trunchiuri aurii deschise de pini plăcute ochiului. Aer proaspăt înzăpezit, spațiu deschis fără tufișul blestemat, fără țânțari în briza blândă care suflă pe fața ta fierbinte - toate acestea sunt o recompensă pentru răbdare și depășire. Tot ce am trecut a fost o luncă străveche de inundație a unui râu, inundată în timpul viiturilor cu apă care transporta copaci căzuți, adunând moloz de netrecut la prima vedere. La popas după acest „curs cu obstacole” am stat în tăcere. Acum, la opriri, vom fi mai tăcuți, fiecare amintindu-și și gândindu-ne la propriile lucruri. Seryoga despre soția sa Valentina și fiica lui Taska, Sasha Zelinsky, probabil, despre stratul dublu de difuzie, fiul său și apartamentul care nu a fost încă primit, Vitya Kuznetsov despre tânăra sa soție Anechka, care a fost lăsată atât de mult pentru prima. timp, iar eu despre problema mea pe termen lung - să suport sau atât - să divorțez. O călătorie lungă încurajează reflecția, ceea ce înseamnă noi decizii, noi evaluări și înțelegerea a ceea ce ieri părea complet de neînțeles.
Kizhi-Khem este un râu mare, dar puțini oameni merg de-a lungul lui. Vânătorii vânează din toamnă până în primăvară, așa că sunt doar doi-trei pe toate meleagurile și nici atunci nu au fost în ultimii ani. Uneori, geologii lucrează la Kizhi-Khem - urmele lor rămân, dar căile de-a lungul malurilor sunt în principal doar animale și nu este deloc ușor pentru oameni să meargă de-a lungul lor. Acum facem naveta: acum de-a lungul terasei de pe malul drept, acum iesim pe poteca si incercam sa recuperam timpul pierdut in urmans si desiuri salbatice, dar totusi, mai des ajungem mlastinile de tudra, alunecoase si versanți umezi de mușchi și vânzări, vânzări, bu-relom. Zi de zi, privind cu tristețe la apa care curge vioi în jos spre lentă și impunătoare Khamsara, de-a lungul căreia mai sunt doar două zile pentru a ajunge la oameni, continuăm, scrâșnind din dinți, urcând valea Kizhi-Khem.
Vizavi de marele afluent stâng Dunchulaar-Khem, pe malul Kizhi-Khem, sunt vizibile rămășițele unui mare tabăr de geologi. Acest loc este semnificativ prin faptul că o potecă bine bătută mergea de-a lungul țărmului de aici, ceea ce a ajutat la creșterea vitezei de progres, care înainte nu depășea trei kilometri pe oră. Pe această potecă am ajuns la o frumoasă cascadă care a traversat întregul albie a unui râu lat de o sută de metri. În acea poiană din 1975 i-am ajutat pe vânători să construiască o colibă ​​de iarnă - nu mai rămâne nicio urmă din ea acum. Apoi am coborât, iar sfârșitul traseului era aproape. Îmi amintesc bine șocul pe care l-am trăit după ce am salvat un tovarăș de sub dărâmături unde râul ne târase pluta și cinci zile de neuitat de călătorie prin valea Kizhi-Khem, practic fără mâncare luată de la noi chiar în molozul de lângă râu.
De atunci, oamenii de apă au traversat râul. Există doar câteva repezi locale aici, dar sunt grave și periculoase. De netrecut, așa cum ni s-a părut atunci, pragul cascadei este astăzi un obstacol comun al categoriei a cincea de dificultate - de-a lungul timpului, multe obstacole care au fost numite de netrecut sau de netrecut sunt cucerite de oameni, aceasta este probabil dialectica vieții. Acum avem și experiență în rafting complex, iar nava este complet diferită, nu o plută cu mătură de frunze pe jumătate scufundată, așa cum era în 1975. Acum am putea pluti de-a lungul Kizhi-Khem, dar numai din Big Rapids ( nu-l confundați cu pragul Big Kizhi-Khemsky de pe Khamsar, care este situat lângă gura Kizhi-Khem). Acest gând este constant în capul meu. Ea trăiește independent de toți ceilalți și nu-mi dă pace. În fiecare minut mă lupt cu mine, cu tentația de a opri toate aceste încercări, îl ascult pe Seryoga, care se oferă să prindă câte o găleată de pește pentru fiecare, să sare și să afume captura, iar apoi, după ce a strâns catamaranul, pleacă la Yrban. Acum sunt trei zile distanță, patru zile, acum cinci zile, dar încă se profilează și se așteaptă.
Din punct de vedere psihologic, aceasta a fost probabil una dintre cele mai dificile drumeții ale mele. În primul rând, am început drumeția într-o dispoziție dezgustătoare, motiv pentru care a fost situația mea familială. Modul în care o persoană apropiată mi-a tratat cu mine a umbrit toate planurile și visele îndrăznețe de a-i cuceri pe Sayans. În al doilea rând, patru, deși curajoși, încă nu sunt suficiente pentru un traseu ca al nostru și, în al treilea rând, Kizhi-Khem se profilează în fața ochilor noștri - această ispită rară - o oportunitate de a părăsi traseul. Acest lucru se întâmplă într-adevăr rar.
Drumul bun nu ne-a luat mult. Curând ne-am apropiat de afluentul drept al Kizhi-Khem, Dyt-Oy. Traseul a urcat pe afluent, ne-a condus la o bază abandonată a geologilor și apoi s-a pierdut, împrăștiindu-se pe multe poteci slabe care merg în zona alpină. Poate că această potecă a scurtat traseul de-a lungul Kizhi-Khem, alegând cursurile superioare ale afluenților pentru aceasta, dar nu aveam nicio hartă, nu puteam ști asta, așa că am abandonat afacerile geologice și ne-am întors direct la râu.
Din nou, hoinărind fără potecă, moloz, vaduri, uneori pietricele, alteori o întindere nisipoasă. Uneori apar trasee de animale sau de vânătoare; în unele locuri sunt prăbușite și spălate de râu. Devine foarte dificil să mergi de-a lungul țărmului - picioarele tale rămân blocate în mușchi roșu, dedesubt este apă înghețată și pietre ascuțite. După următorul afluent din dreapta, care, la fel ca toți precedentele, trebuia trecut până la brâu apa cu gheata, au reapărut numeroase poteci. Ne-au condus la un mare lac de pădure. Mai sus, mai erau câteva lacuri, iar potecile treceau din nou prin creste împădurite. Este foarte greu să navighezi în această zonă, încercăm să ne mutăm Direcția Generală spre nord, alegând orice potecă care duce în direcția bună.
Am ajuns din nou la Kizhi-Khem - acum este un pârâu furtunos, care este o ruptură continuă. Pragul este vizibil, desemnat în diagrama noastră drept pragul „Foundling”. Aparent, s-a numit așa din cauza arborelui său rigid, puternic, care aruncă bine, sau poate că pragul s-a dovedit a fi un obstacol neașteptat, parcă l-ar fi aruncat? De aici se vede clar cum cursurile superioare ale râului se îngustează, strânse de pietre albe de calcar. A apărut pe neașteptate o potecă bună, tăind curbele râului, ducându-ne... la Marea Rapidă. Iată că vine acest moment notoriu al adevărului!
Lungimea rapidului este de aproximativ un kilometru. Râul coboară brusc în această zonă, făcându-și drum într-un canal îngust între blocuri uriașe de stâncă. Apa este nebună, o greșeală în slalom este plină de consecințe cele mai grave. Nu aș risca să trec acest prag pe catamaranul nostru mic și chiar fără nicio asigurare. Sub prag ne putem întoarce, deasupra pragului există o singură cale - înainte. Stăm din nou pe pietre, asurziți de vuietul râului, gândindu-ne din nou la gândul nostru trist. A fost un moment foarte dificil și tensionat. Cel mai tânăr dintre noi a fost Serghei Savin, este un participant puternic și experimentat, dar asta nu înseamnă că este fier. Întreaga situație dureroasă din ultimele zile, această călătorie dificilă și nesfârșită, autodepășirea de dimineața până seara, oboseala acumulată de-a lungul unei luni de călătorie și, cel mai important, întrebarea acum retorică - pentru ce sunt toate acestea, au creat o situație explozivă. . Tensiunea a atins maximul; în această tăcere prelungită, un amestec exploziv s-a concentrat pe pietre. Explozia era în aer, trebuia eliberată. Sunt vesnic recunoscător celor doi prieteni „vechi” inseparabili, Sasha Zelinsky și Viktor Kuznetsov, care erau cu zece ani mai mari decât mine, și Savina, cincisprezece ani. Pur și simplu au tăcut. Este clar că și ei s-au săturat de acest traseu, ar fi acceptat cu bucurie vestea de a face rafting de-a lungul Kizhi-Khem înapoi la Khamsara, dar au rămas tăcuți, fiind de acord dinainte cu orice decizie care ar fi luată acum. Iar decizia trebuia luată de mine, liderul grupului. Serghei nu a putut suporta primul și a început să ne îndemne cu pasiune, întorcându-se către mine, să abandonăm calea ulterioară:
- Vezi tu, anul acesta nu e noroc, nimic nu merge. Deci hai să terminăm asta, să ne întoarcem la Khamsara și să mergem la Yrban. Voi prinde o grămadă de pești aici într-o zi, este prima dată când ne întoarcem acasă cu o astfel de captură. Uite, deja mergi complet desculț, în fiecare zi coasi această cârpă pe jumătate putredă de tălpile găurite ale adidașilor tăi. Și Sashka Zelinsky? Vezi ce ulcere nevindecatoare are pe picioare, cum sufera in afurisitele astea de cizme de cauciuc? Știți că Vitya are o afecțiune cardiacă și nu poate dormi noaptea? Vrei să cadă complet? Pentru ce sunt toate acestea? Explică-mi ce încerci să obții?
Ce as putea sa raspund la toate acestea? M-am încruntat și am tăcut, dar cu cât Serghei m-a convins mai mult, cu atât mi-am dat seama că nu avem de ce să ne retragem - toate acestea sunt fleacuri și putem și trebuie să mergem înainte. Mi-am imaginat cum vor vorbi printre turiștii din Novosibirsk despre Starikovsky, care nu a finalizat traseul declarat - „a rămas blocat, s-a decolorat, a scurs apa”. Nu, sunt departe de a fi un erou, nu un temerar sau „Felix de Fier”, dar știam că toți vom suferi și vom regreta dacă acum, după tot ce depășisem deja, ne retragem și părăsim traseul. Și am spus atunci:
- Nu. Vom merge mai departe și vom finaliza traseul în intervalul de timp stabilit. Slăbiciunea noastră este de moment, oboseala tocmai s-a acumulat și este timpul să ne odihnim, să avem o zi și acum trebuie să mergem mai departe.
Dacă ți-aș spune acum că toate acestea s-au încheiat pașnic, nu m-ai crede și ai face ceea ce trebuie. Seryoga s-a speriat, a sărit în sus de parcă ar fi fost înțepat - trebuia să iasă toți aburii:
- Bine! Apoi vom merge de dimineața devreme până seara târziu, de la șapte dimineața până la întuneric! Și voi merge înainte, ca să nu trag ca broasca țestoasă în spatele tău! - Cu aceste cuvinte, își ridică rucsacul și, fără să ne lase să ne venim în fire, se repezi înainte. E ușor să spui că s-a grăbit.
După ceva timp, poteca a dispărut, iar ritmul a început să scadă, iar după încă o oră Savin s-a oprit, afirmând că suntem complet pierduți. Stăteam într-un desiș adânc și întunecat și nu era nimic ca o potecă în fața noastră. Am mers înainte și am început să tai drept spre est pentru a mă întoarce la râu. Ea este firul nostru călăuzitor și este imposibil să ne pierdem de-a lungul ei. În cursurile sale superioare trebuie să traversăm Taiga Kazyr pentru a ajunge la Bolshoy Kazyr - un alt râu de munte fioros, numit de mulți ani standardul de dificultate, de-a lungul căruia va trebui să navigăm din nou. După o jumătate de oră de plimbare energică prin desișuri, am ajuns la Kizhi-Khem și am continuat să mergem de-a lungul ei, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, totuși, în liniște deplină, adâncindu-ne în mestecatul concentrat de cârnați afumati și ciocolate în repaus. afară la gustări.
Seara ne-am așezat tabăra pe malul înalt abrupt al Kizhi-Khem. Savin a plecat în tăcere la pescuit, apoi a adus înapoi o asemenea cantitate de pește, încât până și imperturbabilul Kuznețov, care tăcuse aproape toată călătoria, a izbucnit complet neașteptat strigând:
- Da, pe cât posibil, toți peștii și peștii, cine îl va curăța?! - și asta a fost ultima evacuare. Am supraviețuit crizei, nimeni nu se uită înapoi - nu există timp și sute de kilometri de munți și taiga ne stau în față. Tensiunea și nervozitatea nu ne vor lăsa până în ultima zi a acestei călătorii, dar ne-am străduit din greu să nu o arătăm.

Îmi amintesc bine că a fost foarte greu. Mi-a fost greu să merg, să trag un rucsac, să rămân tăcut și să mă gândesc la gândurile mele amare și fără speranță, a fost greu să-mi rețin emoțiile și să lupt cu sentimentul constant de „de jà vu”, pentru că treceam prin familiare, dar deja uitate cu fermitate. locuri. Prima parte a traseului nostru cu Topographers Peak îmi era familiară din traseul din 1974, acum defilam în ordine inversă către Kizhi-Khem, amintindu-mi traseul din 1975, iar în curând aveam să merg pe teritoriul Tofalaria și am ar merge de-a lungul ei pentru a treia oară după 1972 și 1975. Dar se dovedește că a merge în aceleași locuri, dar în direcția opusă, este la fel cu a merge în locuri complet noi.
De la „Pragul Mare” până la cel mai mare afluent al Kizhi-Khem, Uran-Sai, am mers încă de-a lungul potecă. Am făcut vade în zona vechiului petic de gheață, unde râul s-a spart în multe canale. Au mers în doi. Pe malul opus au aprins imediat un foc mare, căci le era incredibil de frig la trecere. Imediat din Uran-Sai, am mai mers câțiva kilometri de-a lungul unei terase cu copaci pitici cu creștere joasă, care ne biciuiau dureros picioarele, dar tot nu ne interferau cu mersul. Dar când se apropie de gura următorului afluent al Ashkasog, unde direcția văii Kizhi-Khem se schimbă cu aproape 90 de grade, încep zonele umede. Mișcarea a încetinit imediat, deoarece depășirea pernei de mușchi, în care cădem jumătate de metru la fiecare pas, necesită multă energie. Mi-a amintit de mișcarea prin zăpadă înghețată și recristalizată din Uralii Subpolari. O mlaștină de cinci kilometri cu astfel de mușchi s-a transformat într-un spațiu deprimant fără sfârșit pe care nu există forță de învins. Dorința de a trăi devine complet de neobservat, îți dorești un singur lucru: doar întinde-te pe acest mușchi visiniu cu o crustă densă, închide ochii și nu te mai ridica niciodată. Îmi amintesc acest loc ca fiind cel mai dificil loc de pe Kizhi-Khem. Mi-am amintit clar că în 1975 a fost la fel de dificil și fără speranță și a căzut în prima zi după accidentul plutei.
Într-un moment de deznădejde completă, complet neașteptat, fără să ne credem ochilor, am văzut deodată oameni pe malul opus al Kizhi-Khem. Sunt trei dintre ei și, de asemenea, au rămas uluiți de surprindere. Dar au o barcă de cauciuc și, în curând, cel mai mic dintre ei trece deja la noi. Aceștia sunt geologi din Krasnoyarsk. Ei ne invită să vizităm, mai ales că există o potecă frumoasă de-a lungul malului stâng unde se află tabăra lor! Miracolele se întâmplă cu adevărat și uneori se întâmplă la momentul potrivit!
Doi geologi se dovedesc a fi absolvenți ai Institutului Politehnic din Tomsk. Și eu, Serghei Savin și Alexander Zelinsky suntem absolvenți ai acestui institut, deși suntem absolvenți ai Facultății de Fizică și Tehnologie. De-a lungul vieții, am întâlnit frăția de absolvenți ai institutului nostru, iar acum are loc o întâlnire fraternă în îndepărtata taiga. Geologii scot din pubele carnea de cerb și ne tratează din toată inima. Am avut în sfârșit norocul să ne uităm la o hartă topografică adevărată. Și pe hartă vedem că potecile care mergeau în munți, presupus de la Kizhi-Khem, au fost de fapt așezate atât de rațional încât ne-ar fi permis să înjumătățim distanța pe care am parcurs-o. Ei bine, poate data viitoare voi fi mai norocos, dar deocamdată partea principală a călătoriei a fost finalizată așa cum a fost.
O întâlnire cu geologii, o seară într-o atmosferă caldă, prietenoasă, ne-au ajutat mai bine decât orice zi. Geologii au spus că înainte, cu aproximativ două zile de călătorie, în partea superioară, se află geologii de la Novosibirsk Academgorodok - compatrioții noștri -. Potrivit informațiilor din comunicațiile radio interceptate, un elicopter este pe cale să sosească pentru ei, deoarece sezonul geologilor academicieni se încheie deja. Avem o speranță-gând nebună: dacă ne vor lua cu ei și, dintr-o lovitură, pe un elicopter înaripat, vom fi transportați în civilizație, părăsind această vale nesfârșită.
Cu o nouă speranță, ne-am repezit pe poteca de pe malul stâng, care duce în cele din urmă la minunatul râu Udu și mai departe la satul Tofalar Aligdzher. Dar deocamdată suntem pe drum și recuperăm energic timpul pierdut, șerpuind kilometri pe o potecă bună, urcând acum la terase înalte frumoase, acum coborând în poieni pitici uriașe în care călătorul este aproape complet ascuns. Afluenții de pe malul stâng sunt puțin adânci, iar toată săptămâna în care mergem de-a lungul Kizhi-Khem există vreme buna, iar asta ne ajută - apa este puțin adâncă, iar vadurile de aici nu sunt deloc dificile.
În timp ce traversa Kosh-Pesh, Vitya Kuznetsov a ezitat din anumite motive pe țărm și a rămas în urmă. Noi, fără să încetinim, am bătut mai întâi de-a lungul râului, dar, văzând că râul a intrat într-un canion stâncos îngust, ne-am hotărât să ne întoarcem și să urcăm pe terasă. După ceva timp s-au repezit - nu Victor. Ne-am oprit și am început să așteptăm. Au trecut douăzeci de minute - nu era nimeni acolo. Înjurând și blestemând totul în lume, ne-am întors și am ajuns din nou la afluent, unde ultima data l-a văzut pe Victor. Nu e nimeni pe mal! În acest moment, au devenit serios îngrijorați și s-au repezit înainte, deși nu au putut înțelege de unde am putea să ne lipsească. Apoi și-au amintit că Vitya avea probleme cu inima și am intrat complet în panică. În fața mea au început să apară imagini, una mai groaznică decât alta. Tot drumul au strigat, au fluierat și chiar au împușcat în aer. După aproximativ o oră și jumătate de agitație și îngrijorare, în sfârșit l-am ajuns din urmă pe Victor. S-a dovedit că după vad a urcat imediat pe terasă, iar apoi tot timpul a crezut că mergem înainte. Țipetele și împușcăturile noastre, răsunând de pe versantul opus al văii, l-au convins și mai mult că suntem în față, iar el ne ajungea din urmă. Victor și-a grăbit pasul, iar pasul lui a fost același cu al meu, așa că am alergat după el, iar el a fugit de noi. Eram foarte nervoși, dar când totul s-a așezat și grupul s-a reunit, bucuria nu a cunoscut limite. Și din această întâmplare am încercat să nu las pe niciunul dintre tovarășii mei să dispară din vedere.
Canionul a fost lăsat în urmă, iar pajiştile alpine au apărut mai sus, cu iarbă căzută după îngheţurile nopţii. Pe malul drept deasupra Arzhan-Khem, pe o pantă abruptă, se văd cabanele unei alte stațiuni „sălbatice”. Acesta este faimosul izvor mineral Kizhi-Khem, la care vin tuvanii din văile Khamsara, Biy-Khem și Uda călare. Poteca de pe malul nostru stâng seamănă deja cu un drum de țară, dar a trebuit să mergem de-a lungul ei nu mai mult de cinci kilometri, apoi a mers până la pasul din valea Udei.
Și așa, când ne grăbim chiar pe această potecă cu o viteză fără precedent pentru noi, la doar câțiva kilometri în față am auzit un zgomot familiar și un elicopter a decolat în cerc chiar deasupra noastră. O oră și jumătate mai târziu, am ajuns în tabăra geologilor din Novosibirsk care tocmai zburau pe „continent”. Cenușa din foc era încă caldă - elicopterul cu geologi de la Akademgorodok a zburat peste munți, peste trecători, luând cu sine și ultima noastră speranță.
Nu am avut timp să ne supărăm prea mult când vremea s-a schimbat brusc. În modul ei obișnuit, nepermițându-ne să ne relaxăm, natura a încheiat imediat sezonul estival și a schimbat peisajul, iar în cel mai cheie moment, când a trebuit să găsim trecerea către Taiga Kazyr. Și planurile noastre au inclus și urcarea pe Vârful Zablachny. Debutul ploilor reci de toamnă și, cel mai important, nori joase și burniță continuă, în spatele cărora nu se vedea nimic, ne-au obligat, după recunoașterea traseului de urcare din tabăra de pe Chiraplyg și scuipat Kizhi-Khem, să-l abandonăm. .
În cursurile superioare ale Chiraplyg-ului, trecătorii ni s-au părut mai joase și, cel mai important, hotarul pădurii s-a ridicat mult mai sus. Așa că am decis să compensăm pierderea vârfului Zablachny prin urcarea pe vârful Uzel (2700 m), unde se întâlnesc granițele. Teritoriul Krasnoyarsk, regiunea Irkutsk și Republica Tuva. În 1975, eu și băieții am mers pe pasul Zhakonya în aceste locuri, acum trebuia să-l găsesc din cealaltă parte, dar ideile mele care mi-au rămas în memorie nu coincid cu diagrama, ci cu realitatea. În cele din urmă, în ploaia torenţială, am ajuns la o şa fără nume în cursul superior al scurtului afluent nordic al râului Chiraplyg. În vârful urcușului a trebuit să toporăm treptele pe câmpul de zăpadă dens și abrupt și să atârnăm balustradele pentru a nu cădea în cizmele de cauciuc și adidașii rupti. Multă vreme am coborât în ​​deplină ignoranță pe fundul unui canal acoperit de zăpadă, care s-a transformat în curând în canionul sursei Taiga Kazyr.
În cele din urmă am ieșit pe pajiștile alpine, inundate cu apă de la trei zile de ploaie. Înălțimea ierbii de aici depășește înălțimea unei persoane, toată apa din această vegetație stropește peste noi ca un duș Charcot, dar nu mai este înfricoșător să ne udă. Frigul și umezeala au acționat ca o anestezie ușoară, uluitoare - am mers pe automat, fără să ne oprim măcar să ne odihnim, până când deodată am ridicat un urs negru uriaș din restul lui. Ursul a mârâit în semn de avertizare, poate chiar supărat, și s-a repezit în sus, iar noi, încremeniți la gândul că-l putem călca pe bietul, ne-am scufundat, neputând să stăm pe picioarele noastre complet slăbite.
La confluența a trei pâraie sursă începe pădurea. Perdelele de cedri uriași oferă adăpost de ploaie și așteaptă vremea rea. După ce ne-am odihnit și am luat prânzul, după ce ne-am adunat ultimele puteri, am trecut prin alte două traversări și ne-am oprit pentru noapte pe malul Taiga Kazyr.
A doua zi vremea, sau mai degrabă vremea rea, s-a oprit, s-a limpezit din nou și a pătruns soarele blând de toamnă, ceea ce a făcut posibil să urcăm pe Knot Peak de-a lungul crestei nordice. A durat șase ore să urce. A fost interesant să stau cu un picior în regiunea Krasnoyarsk, cu celălalt în regiunea Irkutsk și să nu dea doi bani, și chiar să faci lucruri mai serioase, iartă-mă cu generozitate, pe teritoriul Tuva, pe care tocmai îl părăsisem în siguranță.

Citind Rundqvist. Am recitit ceea ce am scris și m-am gândit cu o ușoară tristețe - nu pot scrie cu un umor atât de subtil precum scrie Kolya Rundqvist. Nu-mi amintesc, cu toată memoria mea fenomenală pe alocuri, ce mâncam în fiecare zi, și chiar toate de trei ori pe zi, la fel cum nu-mi amintesc comportamentul camarazilor mei, glumele lor, pentru că am mers mereu înainte, ceea ce înseamnă că am rămas singur cu mine și cu drumul – calea pe care trebuia să o aleg în fiecare secundă. De aceea, pentru că am fost mereu ocupat cu asta, de multe ori nu am observat toate greutățile călătoriei, dar nici nu am văzut ce se întâmplă în spatele meu.
Abia acum, reflectând asupra acestei diferențe izbitoare, înțeleg că în turismul meu nu era loc deloc pentru umor – mi-a fost prea greu și l-am luat prea în serios, aș spune chiar, hipertrofiat în serios. Kolya Rundqvist este o persoană lejeră, foarte puternică și rezistentă, iar această forță îi permite să abordeze viața cu o ușurință ostentativă – NU PROBLEME! În timp ce Starikovsky are TOTUL PROBLEMĂ! Era prea mult masochism în turismul meu, eram, în principiu, un corp străin și m-am angajat în această afacere nu atât datorită, ci în ciuda...
Și am făcut o altă descoperire profundă acum, comparând descrierile noastre foarte diferite, uneori chiar ale acelorași locuri. Fiind lider de grupuri turistice, organizator și lider de cluburi turistice, am rămas aproape întotdeauna o persoană foarte singuratică, pe care era greu de înțeles chiar și pentru cei care mi-au împărtășit toate aceste greutăți și încercări de la an la an. Poate că nu este rău că scriem aproape același lucru, dar în moduri atât de diferite, altfel probabil nu ar merita să scriem?
Dar, cu toate astea, voi continua, mai ales că ne apropiem cu siguranță, deși încet, de sfârșitul acestei epopee, și odată cu ea și de sfârșitul cărții.

Mă așteptam ca după trecerea prin valea aparent de rău augur a Kizhi-Khem și trecerea către ultima porțiune a traseului de mers pe jos, să vină relaxarea psihologică, pentru că acum terminarea expediției va apărea mai clar. Părea că încă puțin și vom mai ieși la Kazyr, și acolo va începe raftingul, ceea ce însemna că nu va trebui să târăm un rucsac obosit și să ne umplem picioarele obosite, de care acum leam tălpile celor căzuți complet. - scoateți adidașii în fiecare zi. Și într-adevăr, starea noastră de spirit s-a ridicat în prima seară liniștită în Taiga Kazyr după o urcare reușită la Vârful Uzel. Am stat mult timp lângă foc, discutând despre ceva etern și nepieritor. Dar speranțele noastre pentru o viață mai bună nu erau destinate să devină realitate. Aparent, crucea acestei campanii trebuia dusă până la capăt, iar cupa dificultăților enorme și eșecurilor a trebuit să fie băută cu umilință. Dunga neagră nu avea de gând să-și schimbe culoarea până la sfârșitul campaniei.
Cu o lună înainte de călătoria noastră, această zonă a cunoscut ploi abundente cu vânturi de uragan, care au îngrămădit mii de copaci uriași unii peste alții, înalți de câteva etaje. Râurile inundate au spălat malurile, au prăbușit poteci și au îngrămădit moloz masiv de bușteni. Acum imaginați-vă câtă imaginație aveți, că cedri și pini de aproape douăzeci de metri înălțime cu coroane răspândite au căzut pe pante abrupte unul lângă altul, grosimea trunchiurilor este de două centuri, iar tu cu un rucsac pe tine. umerii nu sunt, s-ar putea să nu te poți târî în golul îngust de sub acest copac, nu vei putea să te cățări peste trunchiul aspru, dar ești forțat să urci panta, să te cațări peste crengi și crengi pentru a ocoli unul. copac, apoi la fel un altul, al zecelea, al sutimii, al cinci sutimii... și așa mai departe peste zeci de kilometri.
Mai târziu, am aflat de la geologi că grupul Saratov care a mers înaintea noastră de-a lungul Kizhi-Khem nu a putut suporta toate acestea și a fost dus într-un zbor cu elicopterul în trecere către Alygdzher pe Uda. Iar detașamentul geologic cu o rulotă de cai și-a făcut drum prin valea Zverovoy Kazyr cu o viteză de cinci kilometri pe zi! Desigur, ne-a fost mai ușor decât pentru cai, dar nu voi uita această cățărare printre trunchiuri gigantice până la sfârșitul zilelor mele.
Am ajuns la gura Kazyrului Stângă în seara zilei de 29 august. Toată această zi, ca și precedenta, a fost frig, cu adevărat ploaie de toamnă. Într-o stare de stupoare completă, am mers timp de o oră, din moment ce mâncarea se termina, ceea ce înseamnă că rucsacii ne erau semnificativ mai ușori. Dar, probabil, motivul principal al mersului nostru aproape fără oprire a fost gândul că doar mersul ar putea pune capăt acestei batjocuri de noi înșine. În mod miraculos, în rucsacuri se mai păstrau haine uscate, iar peste trupurile noastre se revărsa pur și simplu apă rece, pe care n-am avut timp să o încălzim cu căldura noastră.
Chiar la gura Kazyrului din Stânga, am văzut deodată câteva case. Nu erau acolo în 1975, când grupul nostru a traversat Bolșoi Kazyr în acest loc. Colibele noi-nouțe s-au dovedit a fi o bază pentru geologi. Fum curgea încet din coșul unei case, acoperind un mic poiană. Ne-am urcat pe verandă și am făcut ceva zgomot pentru ca locuitorii să înțeleagă că a sosit cineva. Ușa s-a deschis și, fără să iasă în ploaie, chiar peste prag, un tip tânăr, cu aspect de călugăr, cu un cuțit mare de vânătoare la brâu, purtând o cămașă de cowboy și chiar un fel de pălărie șifonată, ne-a întâmpinat nu prea prietenos. . În spatele lui am văzut o tânără pe jumătate îmbrăcată, sau poate pe jumătate goală, aprinzându-și o țigară în acel moment. Fumătorii noștri Zelinsky și Kuznetsov, care au fost nevoiți să se abțină de la fumat aproape o lună și jumătate, au întins capetele, încercând, după cum am înțeles, să simtă măcar mirosul uitat al unei țigări. Geologii s-au dovedit a fi moscoviți, iar acest lucru a explicat imediat multe. Moscoviții nu au fost niciodată iubiți nicăieri în vasta noastră țară și ei, aparent simțind această antipatie, au primit reciproc. Sau poate a fost invers, nu contează. Doar că singurul lucru mai rău decât un moscovit în taiga este un urs flămând.
În mod clar, conversația nu a decurs bine. Tipul nu a vrut să ne lase sub acoperișul celei de-a doua case goale și nici măcar în șopron. Potrivit lui, rămâneau fără mâncare și mi-a dat harta să mă uit cu atât de nemulțumită încât nu m-am uitat la ea cu adevărat. În mod clar îi distragem atenția de la o activitate mai interesantă, iar disprețul lui față de oameni ca noi, rătăcind fără țintă prin taiga, ieșea prin toți porii. Ne-a sfătuit să ne așezăm de cealaltă parte a Kazyrului, într-o colibă ​​de vânătoare părăsită, după ce a reușit să ne spună că bunurile unui grup de navigatori turistici din Krasnoyarsk, care s-au răsturnat nu departe de aici pe o plută și au pierdut două camarazii lor, ale căror cadavre au fost găsite mai târziu pe râu, au fost aruncaţi acolo.Kazyra. Cumva, în mod ciudat, totul s-a repetat: Kazyr, coliba, navigatorii din Krasnoyarsk care au suferit un accident, dar apoi, în 1975, nu au fost victime.
Pe scurt, conversația cu acest om a fost atât de neplăcută pentru noi și ne-a adus la un asemenea grad de tensiune, încât noi, într-o vădită emoție, pierzându-ne ultima prudență, toți patru lipindu-ne într-o minge care părea ciudată din exterior, dintr-o suflare, descurajând însăşi Soarta, traversă drumul de plumb.Kazyr cenuşiu, umflandu-se rapid în faţa ochilor noştri din cauza ploii neîncetate. Îmi amintesc că timp de câteva sute de metri, mergând ca un „zid” prin canale, uneori pur și simplu pluteam în sus, eram duși la cea mai apropiată pușcă, am strigat ceva și am mers mai departe până când am vadeat acest râu și am căzut într-o poiană de lângă colibă ​​veche de vânătoare.
Chiar în această poiană, aici stăteau micile noastre corturi albastre în anul notoriu și memorabil pentru mine, 1975. Acum, în acest loc creșteau mesteacăni de aproape trei metri înălțime și, probabil, de treisprezece ani. Au mai rămas șase zile până la termen, adică până la momentul în care ar trebui să ne terminăm traseul și să anunțăm serviciul de control și salvare despre asta.

Inutil să spun că a doua zi am petrecut-o în deplină inactivitate, folosindu-ne de ultima căldură a verii care trecea, care ne-a străpuns ca un soare răcoros prin întunericul fără speranță, ca premiu de consolare. Ne-am uscat lucrurile în tăcere, am scuturat pungile cu rămășițele de cereale ude și biscuiți, care deja începeau să mucegăiască și ne-am întrebat ce ar trebui să facem în continuare. Au mai rămas cinci zile. Pentru a finaliza versiunea declarată a traseului, a fost necesar să faceți pluta de-a lungul Kazyr. Cea mai apropiată așezare se află la aproximativ trei sute cincizeci de kilometri de un râu formidabil, al cărui prag principal, Bazybaisky, a fost chiar considerat de netrecut timp de mulți ani. L-am avut în mâini scurta descriere rafting și diagrame ale rapidurilor schițate într-un caiet, realizate de un grup de turiști din Akademgorodok. Pe vreme excelentă și apă medie, le-a luat patruzeci de ore să plutească.
Dacă lucrăm de dimineața până seara și petrecem zece ore pe zi pe apă, vom avea nevoie de cel puțin patru zile din cele cinci rămase înainte de data țintă. Ne va lua o jumătate de zi să construim catamaranul și să ne pregătim. Faptul că suntem doar patru este o încălcare clară a regulilor pe un astfel de traseu. cantitate minimă participanți - șase. Nu vom putea face fotografii la niciunul dintre rapiduri care să confirme trecerea lor și, în general, este cel mai probabil să nu putem face fotografii cu raftingul - râul este serios și toți patru trebuie să lucrăm împreună . Dar asta nu este tot. În cazul unui accident sau reparație forțată, Doamne ferește, nu numai că nu avem timp liber, dar capacitățile trusei noastre de reparații nu ne permit să desfășurăm lucrări serioase și sunt posibile tot felul de situații. Cu astfel de gânduri cu voce tare, era încă posibil să adunăm o serie de argumente și motive, dar, recunosc, principalul motiv care ne-a îndepărtat de rafting au fost bunurile altora, abandonate în grabă de un grup de locuitori din Krasnoyarsk. Toată lumea a fost nevoită să caute cadavrele a doi camarazi morți și nu a mai avut timp de lucruri. Am avut deja ocazia să ies o dată la o grămadă atât de jale sub pasul Pikhtovy, în apropiere, pe Pryamy Kazyr, care a rămas după tragedia de iarnă care a luat apoi viața a șapte schiori turiști din Minsk. Unul dintre turiștii îngropați de avalanșă a fost Arik Krup, care a devenit ulterior un bard celebru postum.
Probabil că merită să spunem sincer - ne-a fost frică să ne predăm mila acestui râu, mai ales că ploile anterioare l-au umplut până la refuz, dându-i și mai multă putere și ferocitate. Și apoi am spus: „Destul! Să mergem la Gutara ca opțiune de rezervă. Calea nu este nici pe departe aproape, dar totuși șaptezeci de kilometri pe jos sunt mai siguri decât trei sute cincizeci pe apă.” I-am văzut pe toată lumea răsuflând uşurată - toată lumea aştepta această decizie.
A doua zi dimineața am pornit. Nu cu mult înaintea noastră, geologii moscoviți au mers și ei la Gutara. Am văzut cum au trecut râul călare - același frater din Moscova cu o fată, însoțiți de un ghid local. Acest lucru ne-a dat puțină inspirație, deoarece încă mai existau urme proaspete de copite încălțate pe potecă, care ne puteau servi drept ghid. Dar nu au servit.
Înainte de Straight Kazyr, poteca a fost tăiată de geologi, deși, pentru comoditatea cailor, nu a oamenilor, a tot șerpuit în sus și în jos pe pantă, ceea ce ne-a epuizat - la urma urmei, nu suntem cai. Am traversat Pryamoy Kazyr, ca întotdeauna, cu un „zid”, apoi am trecut printr-o porțiune din faimoasa zonă veche arsă. Pădurea a ars aici cu vreo treizeci de ani în urmă, iar trunchiurile căzute, cândva arse, acum zăceau intercalate cu altele noi, îngrămădite de uragan. În acest an groaznic în Munții Sayan, din cauza tuturor dezastrelor meteorologice, a existat un eșec de recoltă pentru toate, așa că animalele și, mai ales, urșii, erau înfometați și agresivi. Urșilor nu le era frică să se apropie de oameni, au fost cazuri de atacuri, iar pe drumul nostru urșii au reușit să sfâșie furnici chiar pe poteca cu urme umane și de cai.
În această zi am întâlnit un astfel de urs. Sau mai bine zis, noi trei stăteam deja sus pe pantă, iar Seryoga Savin, care ne ajungea din urmă, mergea dedesubt, când deodată un urs dezordonat s-a ridicat din spatele tufișurilor. Serghei avea o armă peste umeri deasupra rucsacului, dar chiar dacă o ținea în mâini, împușcarea într-un urs ar fi o sinucidere. Un astfel de animal trebuie ucis pe loc; atunci când este rănit, devine frenetic și este aproape imposibil să supraviețuiești. Seryoga a fugit de urs, ținându-și rucsacul de jos pentru a ușura cumva încărcătura de pe umeri. Recunosc, a privi asta de sus nu a fost înfricoșător și chiar amuzant, deși am înțeles că Savin nu râdea deloc acum. Oamenii sunt obișnuiți cu faptul că urșii sunt personaje din basme și desene animate, că sunt niște hulks atât de buni care se udă în bazinele grădinii zoologice în timpul căldurii și, prin urmare, nu-și imaginează că cu gheare de aproape zece centimetri un urs poate scalpa o persoană cât ai clipi. În fiecare an, în taiga nesfârșită, zeci de oameni mor ca victime ale urșilor - animale puternice, rele și perfide care nu au concurenți în taiga. De data aceasta a ieșit - ursul nu l-a urmărit pe bărbatul care alerga ciudat, a stat, aparent, s-a gândit, a căzut în patru picioare și a dispărut cu un zgomot în desiș.
La ora prânzului, în a doua zi de călătorie, am ajuns într-o poiană familiară cu o colibă, pe bara transversală a baldachinului căreia Sashka Tereta sculptase inscripția: „Tomsk-72”. Poiana este familiară, dar trebuie remarcat, nu pentru prima dată, că mersul prin aceleași locuri, dar în direcții diferite, este același lucru cu mersul prin locuri necunoscute. Probabil de asta nu am simțit nimic la început și, urmându-l pe Savin, care s-a grăbit constant în ultimele zile, am traversat ceea ce ni se părea un mic pârâu de-a lungul unui buștean. Adevărat, am observat că urmele cailor dispăruseră pe potecă, dar Savin mi-a spus că caii pot tăia peste pârâu, în general, nu mă lăsa distras de asemenea fleacuri. Dar după traversare am început deja să am impresia că deviem spre dreapta - spre est din direcția de care aveam nevoie. Dar Seryoga mi-a dat deoparte îndoielile fără să le asculte.
Drumul era plin și accidentat. Am mers de-a lungul ei destul de repede, iar faptul că nu am recunoscut nimic de pe el nu a interesat pe nimeni în afară de mine la momentul respectiv. Eram plin de îndoieli crescânde, încercând să leg peisajele inițiale de ceea ce văzusem cândva și am venit cu consolarea că ceva asemănător cu Pasul Fedoseev care se afla în fața noastră, dincolo de care se afla eliberarea noastră de acești nesfârșiti Sayan. Vă amintiți că aveam deja o stare asemănătoare când ne-am rătăcit iarna în Muntele Shoria, încercând să trecem de la Bel-su la Amzas într-o furtună de zăpadă?
După-amiaza, ca de obicei, s-au rostogolit nori, a devenit din nou mohorât și în curând a început să plouă. Urcam clar spre zona alpina si eu, urmandu-l pe Savin cu indoieli groaznice, am incercat sa ma conving ca in jurul urmatoarei viraj sau pante va aparea Pasul Fedoseev. Dar tot nu a fost nicio trecere. În schimb, am mers la un fel de colibă ​​puternică de vânătoare. În apropiere se afla un tărâm pentru cai sau căprioare, care sunt pășunate în aceste părți de to-phalars.
Ne-am așezat pe paturi, ne-am uitat pe fereastra noroioasă, așteptând să iasă ploaia. Și apoi am văzut o bucată de ziar împăturită și înfiptă în golul dintre perete și masă. S-a dovedit a fi Ziarul Literar, iar piesa era un articol rupt frumos cu titlul intrigant „Cum poate trăi un om după patruzeci de ani”. Aveam doar 35 de ani în acel an, dar încă eram foarte interesat de cum să trăiesc după cei aproape patruzeci de ani. Și dintre cele zece sfaturi care au fost date din presa americană, l-am citit pe cel principal - dacă ai probleme în familie, atunci încearcă să le rezolvi înainte de vârsta de patruzeci de ani. Era 31 august 1988. Acest sfat despre o bucată de ziar vechi a servit ultimul pai, care m-a convins să-mi rezolv în sfârșit problema familiei. Mi-am spus că nu pot face totul în același timp, așa că acum mă voi concentra pe disertație, iar a doua zi după terminarea liceului, voi începe să divorțez ca să pot profita de șansa unei noi unu. viață fericită, chiar și unul la un miliard.
Ploaia s-a potolit și am mers mai departe. Abia noaptea, când norii s-au limpezit complet și au apărut stelele, permițându-ne să ne orientăm rapid (nu aveam busolă), am reușit în sfârșit să-l conving pe Serghei că ne-am transformat în sursa stângă a Kazyrului. de a merge de-a lungul Malaya Kishta. Abaterea de la adevărata noastră cale în acest punct s-a ridicat la aproape douăzeci și cinci de kilometri, pe care i-am parcurs cu entuziasm pe o potecă bună într-o direcție care nu era bună pentru noi. Cu toate acestea, datorită acestei grăbiri și greșeli, am ajuns la o colibă ​​de vânătoare, unde am citit un anume Adevăr, pe care l-am luat chiar pentru acel semn și, prin urmare, nu am regretat acest „cârlig” lung de cincizeci de kilometri.
De îndată ce a răsărit, am derulat acești douăzeci și cinci de kilometri cu aceeași viteză și mai mare și, întorcându-ne la poiana memorabilă cu o colibă ​​și inscripția „Tomsk-72”, ne-am oprit pentru noapte. Fără măcar să închid ochii, văd acum această seară, neașteptat de caldă, deși prima zi de toamnă adevărată a sosit în calendar - 1 septembrie. Ne-am așezat lângă foc, Savin a preparat o oală întreagă ceai aromat, și l-am băut, arzându-ne și în toată viața mea ulterioară nu a existat un ceai atât de parfumat, aromat, incomparabil de gustos.

Dimineața celei de-a patruzeci și doua zile de traseu, 4 septembrie, a fost ceață și rece. Apa din căni a înghețat, picături înghețate de rouă scânteiau în cupele ultimelor flori. Ceața cădea și se transforma în argintiu cu rouă, ceea ce înseamnă că ziua va fi însorită și frumoasă. La micul dejun am încercat cocoas de alun. Adevărat, fără sare nu era foarte gustoasă, dar era păcat să te plângi. Am uscat cortul, ne-am împachetat bivuacul pentru ultima dată, am pus niște pantofi sport mari apucați dintr-o grămadă de lucruri abandonate de locuitorii din Krasnoyarsk, mi-am aruncat ușor rucsacul pe jumătate gol și am mers pe un drum de țară, care ne-a condus o oră mai târziu pe pista unui aerodrom mic. În spatele lui se vedeau casele satului, Tofalarii - Gutara de Sus. Două fete, de vreo doisprezece ani, au ieșit în întâmpinarea noastră și, ferindu-se de soare cu palmele, ne-au întrebat plângăre: „Băieți, dați-mi alcool, lăsați-mă să beau!” Aproape toți locuitorii acestui sat pe care l-am întâlnit ulterior au apelat la noi cu această cerere, indiferent de sex și vârstă.
Am trimis o telegramă la un mic oficiu poștal și ne-am apropiat de un magazin, în apropierea căruia se adunase un șir mare de femei locale. Potrivit zvonurilor, magazinul ar fi trebuit să vândă roșii care au fost aruncate aici de un avion care a sosit la Naka-Nune. Ne-am oprit în suferință - nu puteam suporta o astfel de coadă. Și apoi Vitya - un tip uriaș, înalt de aproape doi metri - a întrebat plângător:
- Bunici, să sărim coada, nu am mâncat de trei zile!
El, desigur, ne-a exagerat starea de foame, dar aspectul lui era de așa natură încât linia s-a despărțit unanim, permițându-ne să mergem la râvnitele ghișee. Iar ochilor sălbatici, ca niște pirați care izbucnesc în oraș, li s-a dat libertate. Și am cumpărat o grămadă de produse, al căror gust începusem deja să-l uităm. Anticipând un festival de burtă care ar putea însenina chiar și data incertă a plecării noastre, ne-am încântat bucuroși să ne întoarcem pe aerodrom, când deodată un avion de aterizare a zburat chiar deasupra noastră. O clipă mai târziu ne grăbeam deja de-a lungul drumului cu mănunchiuri și borcane în brațe pentru a încerca să zburăm cu acest avion apărut ca prin minune, capabil să facă o minune - ducându-ne de aici, la următorul uscător de păr, adică acasă!
Șeful sever al aeroportului Verkhnyaya Gutara, totuși, era toată lumea aici, deoarece era complet singur în stat, ne-a explicat că nu există locuri. Trebuie să ducem copiii la un internat din Aligdzher, care se află la o jumătate de oră de zbor de aici. Și este în regulă că avionul de la Aligdzher merge la Nizhneudinsk complet gol, acum nu avem locuri pentru noi. Am început să ne plângem, iar Zelinsky, cu seriozitatea lui caracteristică, a început să explice că trebuie neapărat să zboare, deoarece era așteptat la Vilnius ca adversar în susținerea disertației candidatului său. Aparent, un astfel de set de cuvinte noi și însăși vederea lui Sasha Zelinsky, acoperită de o barbă matură, i-au inspirat respect involuntar, iar șeful a acceptat, ca excepție, să-i vândă un bilet pentru acest zbor cu plecare în cincisprezece minute.
În timp ce încercau să-l convingă pe șeful, Vitya, care era neobișnuit de plin de viață și de energic în acea zi, a reușit să poarte negocieri separate cu piloții, care au fost de acord să ne ducă dincolo de limita stabilită, ținând cont de faptul că școlarii erau mici și fragil, și nici nu eram foarte grei, chiar și eu am reușit să scap În această zi mult așteptată, optsprezece kilograme de greutate.
Șeful portului, așteaptă deja cu nerăbdare seara într-o nouă companie pentru el, adică cu noi, bazându-se pe un răsfăț tradițional, s-a plimbat important în jurul „Annushka”, în care tofalari mici erau îndesați ca heringii. Motorul a răcnit, avionul a pornit peste câmp și, în mod neașteptat, pentru șef, am început să sărim înăuntru în timp ce mergeam. Încă a încercat să ne oprească, a strigat ceva după noi și chiar și-a fluturat pumnii, dar „serafinul cu patru aripi” - „An-2” - se împrăștiase deja pe câmp, sărind în gropi, apoi a decolat cu ușurință și s-a scuturat. la revedere aripi, a dispărut în spatele munților. Am așezat copiii în poală, care ne-au privit cu adevărată curiozitate. O jumătate de oră mai târziu, întreaga hoardă a fost livrată la destinație, iar avionul, avându-ne la bord doar pe noi și un alt localnic beți, s-a îndreptat spre Nijneudinsk.
Sub noi se afla panglica de argint a Uda, chiar râul în care Valerka Grushin s-a înecat în timp ce salva copii și, timp de mulți ani, un festival măreț în Zhiguli, care adună sute de mii de iubitori de cântece de bard, a fost numit după el. Am simțit deja că sayanii ne-au lăsat să plecăm și, cu o nouă curiozitate, ne-am uitat la coturile râului, pentru orice eventualitate, poate vom trece cândva de-a lungul lui.
Noaptea, trenul nostru s-a oprit pentru un minut la gara Zaozerka, unde Serghei a fost întâmpinat de soția sa entuziasmată.
„Sunteți doar oameni antisociali, trebuie să fiți tratați sau izolați de societate”, a spus ea cu lacrimi în voce, „nici nu vă puteți imagina câte lucruri m-am răzgândit”. Deja plănuim să trezim poliția în picioare. Au plecat și au dispărut pentru o lună și jumătate!
Și Seryoga, care stătea deja dedesubt, pe platformă, adică s-a desprins de compania noastră până la următoarea campanie, a spus brusc surprins:
- Starikovsky, ai chiar și talie!
Cred că după o astfel de călătorie chiar și un elefant ar avea talie.

Conţinut:

1 Început
6 Preludiul Baikalului
13 dinți cerești - prima încercare
15 Vârful Grandios
19 Altai, Belukha și pregătirea personalului
22 Top cinci
27 Noua descoperire a Dinților
33 Luna de miere pe Kizhi-Khem
40 Ultimele sărbători
42 Shapshal, sau „capra de munte”
46 Perioada de tranziție
52 Suntar-Hayata. Luptă în trei runde
93 Kolya și Uralii Subpolari
101 Arctic cald
118 1984, nu după Orwell
136 Vara în zăpadă
151 Retragere necesară
152 Munții Negri
171 Saiyans fără sfârșit
184 Întoarcerea în Munții Negri
194 Irishkina Kamchatka
197 Ultima perlă
203 Postfață
DESCARCĂ CARTEA despre LOVE OF TRAVEL...
Este abia la început

Prima parte

Ei vin datorită ție, dar nu de la tine,
Și deși sunt cu tine, ei nu îți aparțin.
Le poți oferi dragostea ta,
Dar nu și gândurile tale, pentru că au propriile lor gânduri.
Le poți oferi adăpost trupurilor,
Dar nu sufletele lor, căci sufletele lor locuiesc în casa de mâine,
unde nu poți vizita nici măcar în visele tale.
Poți încerca să fii ca ei, dar nu încerca să faci
sunt asemănători cu ei înșiși,
Căci viața nu merge înapoi și nu zăbovește în ziua de ieri.”

După moartea lui Vladimir Vysotsky, soția sa Marina Vladi a scris o carte despre soțul ei, pe care a numit-o „Zbor întrerupt”. Ea se referea la soarta lui Vysotsky, un poet și actor incredibil de talentat, persecutat de toată puterea guvernului existent de atunci, adică prin fuga creativității sale, care câștiga din ce în ce mai mari cote în fiecare an. Sun întrerupt zborul avionului de linie TU-154, care zbura pe ruta Tel Aviv - Novosibirsk și doborât de apărarea aeriană ucraineană în timpul antrenamentului de tragere, la bordul căruia, printre cei 78 de oameni uciși pe loc, se afla fiica mea, Irina Starikovskaya. Zborul non-stop de șase ore către Novosibirsk a fost întrerupt de o rachetă S-200 la 1 oră 34 de minute după decolarea avionului și la doar 234 de secunde după lansarea rachetei.

Au trecut deja 44 de zile de la tragedie și mă tot gândesc la cât de fără milă a fost întreruptă viața fiicei mele, care tocmai începea.
Nu voi putea niciodată să cred pe deplin că acest lucru s-a întâmplat cu adevărat ei, nouă tuturor, că acesta nu este un vis groaznic, ci o realitate crudă.
De zeci de ori pe zi îmi amintesc chipul ei, așa cum l-am văzut pentru ultima oară în sicriul morghii din Soci – tânără, frumoasă și puțin surprinsă. Moartea a fost instantanee, iar Irisha nici nu a avut timp să fie surprinsă sau să se teamă. Racheta a explodat la 15 metri deasupra părții centrale a celei de-a doua cabine, așa cum a fost învățat, și a străpuns avionul spart cu mii de bile metalice, cu care a fost umplută pentru a crește efectul distrugerii.
Fiica mea, deja moartă, a fost aruncată din avion împreună cu trapa de urgență de valul de explozie. Căzută de la o înălțime de 11 kilometri în mare, ea a fost singura rămasă intactă dintre toți cei care zburau la bord, pentru a putea fi recunoscută imediat. Și-a păstrat chiar toți cerceii, inelele și un lanț subțire cu un elefant dăruit de Kostya, mirele căruia îi era atât de nerăbdătoare, în ciuda tuturor obstacolelor care ar fi trebuit să o oprească, dar nu a putut...

Și acum încerc să-mi amintesc tot ce pot despre a mea cea mai în vârstă fiică, și asta e destul de puțin, pentru că am trăit împreună doar 14 ani, apoi, totuși, am comunicat, dar a fost jignitor de puțin, dar ce putem spune despre asta acum?

• Adnotare:
  Rezumat despre cartea lui Leonid Starikovsky ћIrina... Doborât peste Marea Neagră‎Autorul, tatăl Irinei Starikovskaya, vorbește despre fiica sa, care a murit împreună cu 77 de pasageri și membri ai echipajului aeronavei TU-154, doborâți deasupra Mării Negre, la 4 octombrie 2001, de o rachetă din complexul de apărare aeriană ucraineană, ca urmare a tirurilor de antrenament. Irina Starikovskaya a fost studentă în anul trei la Academia de Muzică a Universității din Tel Aviv. În 1999, un student talentat a câștigat concursul de tineri talente israeliene, primind ca premiu o bursă de doi ani. Profesorii au considerat-o pe Irina o stea în devenire a operei israeliene; i-au prezis o carieră strălucitoare, stelară. Irina tocmai împlinise 25 de ani, zbura la Novosibirsk, unde și-a petrecut copilăria, pentru a-și întâlni persoana iubită și a se căsători cu el. Pe cerul fără nori, o rachetă trasă către o mică țintă de antrenament a rețintit automat un avion de pasageri, pe care l-a lovit la o altitudine de 11 kilometri deasupra Mării Negre, în ape neutre. În prima parte, „Zbor întrerupt”, tatăl povestește amintiri. a fiicei sale, timpul petrecut împreună și călătoria în Kamchatka, creșterea unei fetițe dintr-o persoană talentată care își atinge cu insistență obiectivele. A doua parte, care se numește ћ Vara trecutaЋ este o corespondență între tată și fiică, în care cititorului i se prezintă întreaga gamă de probleme care îi privesc pe fiică și pe tată. Irina a trăit doar câțiva ani într-o țară nouă pentru ea însăși - Israel. Din scrisorile ei se vede cum a primit-o țara, cu ce dragoste a tratat fata noua ei patrie, cum au ajutat-o ​​să-și găsească un suflu nou, să creadă în forța și talentul ei, cât de plină de viață a trăit Irina. Corespondența privată dintre tată și fiică va face, fără îndoială, mulți oameni să se gândească la relația dintre părinți și copii, să-și privească copiii altfel, auzind chemarea autorului: ћAș vrea ca cunoscuții și prietenii mei să citească aceste rânduri, astfel încât, după ce am măsurat și îngroziți, ar putea să-și iubească mai profund copiii nenorociți și nenorociți, astfel încât să înțeleagă că abia acum este posibil să-i iubească așa cum sunt. Lăsați-i să trăiască și să crească în felul lor, lăsați-i să plece, doar lăsați-i să trăiască! În partea a treia a cărții, intitulată „Cronica dezastrului”, fapte oficiale despre prăbușirea propriu-zisă și progresul anchetei sale, inclusiv faptele comportamentului ipocrit, criminal al conducerii ucrainene, care a negat faptul că a lansat o rachetă în direcția avionului. Până în prezent, conducerea Ucrainei face totul pentru a întârzia și a încheia problema pedepsirii vinovaților și a plății despăgubirilor rudelor oamenilor nevinovați cu trucuri birocratice. Ultimul capitol al cărții se numește „În loc de postscriptie”. Această parte conține un eseu despre zilele tragice și întunecate din Soci, unde au fost livrate rămășițele oamenilor și a unui avion prins pe mare. Iată amintirile prietenilor Irinei, scrisori către autor de la o varietate de oameni care au răspuns la această nenorocire din toată inima. În concluzie, există poezii ale Irinei Starikovskaya, în care, potrivit autoarei, „întreaga mea fiică este o fată visătoare, iubitoare, cu ochi albaștri, iubitoare de viață și însetată de fericire, pe care era gata să o împărtășească lumii întregi. ”

Vladimir Beznosov (03.03.1945 – 02.02.2010). (Fotografie din arhiva lui V. Beznosov)

Când am început să caut informații despre turiștii care au urcat șapte mii de metri înainte de 1990, am dat de o publicație a lui Andrei Lebedev „Traverse Patriot - Russia - Communism 1973, cine știe despre asta?” din 19.10.2010 (http://www.. S-a povestit despre traversarea fără precedent a vârfurilor menționate de către trei studenți Tomsk la acea vreme. După ce am citit comentariile la postare, am vrut să aflu mai multe despre acest traverse și despre liderul ei. - Vladimir Beznosov, deci cum au existat multe contradicții în descriere, iar figura liderului părea odioasă.

Femeile nasc in 9 luni, elefantii africani in 22, mi-a luat aproape 3 ani sa nasc acest post. În asta, sunt oarecum asemănătoare cu salamandra neagră alpină din ordinul amfibienilor cu coadă, în care sarcina poate dura mai mult de 3 ani (nici nu mi-am imaginat cine erau strămoșii mei îndepărtați!) Puzzle-ul nu se potrivea în niciun fel , pentru că în campaniile sale au fost mai multe accidente. Și recent am aflat că Boris Abramov (Aibolit) a luat parte la unul dintre aceste episoade și puzzle-ul s-a reunit. Dar mai întâi lucrurile.

Am reușit să găsesc patru participanți la acea campanie și doi traversanți direcți, precum și alte câteva persoane care au mers cu el sau l-au cunoscut bine. După ce am vorbit cu ei, am decis să scriu nu numai despre traversă, ci și despre alte campanii ale lui Vladimir Beznosov.

Pentru prima dată, Vladimir Beznosov „s-a îmbolnăvit” de munți în 1959, când, în vârstă de 14 ani, s-a trezit în stațiunea montană Altai „Belokurikha”. Impresia munților s-a dovedit a fi atât de vie, încât la ceva timp după ce s-a întors acasă, l-a convins pe prietenul său Alexander Popovich, iar cei doi au mers cu bicicleta de la Kemerovo la Belokurikha. La scurt timp, bicicleta lui Popovich, din păcate (sau poate din fericire), s-a stricat și au fost preluați de un autobuz cu turiști din Moscova, care și-au luat patronajul și ambii adolescenți au călătorit în siguranță cu moscoviții. Din acel moment, munții l-au apucat deja ferm pe Vladimir și i-au predeterminat viața viitoare.

Vladimir și Alexandru și-au început călătoria în turismul montan în 1963. Nici cluburi, nici secții nu existau în Kemerovo la acea vreme și au început „de la zero”. Nu era de la cine să învețe - doar cărți. La acel moment nu se putea vorbi de vreo oficializare „legală” a campaniei cuiva. Dar Altai era în apropiere - a făcut semn și a provocat. Și erau prieteni în apropiere, gata de aventură. Au călătorit mult. Am pornit de la Lacul Teletskoye, apoi în zona crestei Katunsky: lacurile Multinsky și cursurile superioare ale Katun, creasta Chuysky de Nord: lacurile Shavlo și Maashey, valea Yungur și trecerile în cursurile lor superioare, Chuysky de Sud creastă.

În 1964, Vladimir, potrivit lui, a făcut o ascensiune solo a lui Belukha de la Katun de-a lungul crestei Razdelny.

În 1968, Vladimir și Alexandru au încercat să urce pe Belukha într-un grup de trei oameni din sud, de-a lungul ghețarului Katunsky. Pe căderea de gheață a ghețarului Katunsky, colegul lor de călătorie Tanya și-a rănit piciorul sărind printr-o crăpătură a crampoanelor (o fractură mică de două glezne), iar ascensiunea a fost întreruptă. După lucrări de salvare și transport, când au fost ajutați de băieții din Ust-Kamenogorsk, Tanya a fost evacuată cu elicopterul.

Rămasi singuri, epuizați și practic fără mâncare, din moment ce totul plecase în ajutor, au decis să ia drumul cel mai scurt până la Tungur. Din ghețarul Cerny am traversat creasta Katunsky prin pasul Tinerilor Specialiști. Nu erau pregătiți pentru complexitatea sa tehnică, dar, după cum se spune, „proștii sunt norocoși”.

În august-septembrie 1969, Vladimir a condus un grup de patru oameni în sud-vestul Pamirului. Trei persoane au mers cu el: Edik, Natasha și Darwin. Drumul a fost, de fapt, o recunoaștere a zonei, iar Vladimir a scris punctual un jurnal zi de zi, oferindu-i următoarele schițe ale traseului:

În același 1969, Vladimir a intrat în extramural Facultatea de Fizică și Tehnologie a Institutului Politehnic din Tomsk. Acolo a aflat despre existența grupului turistic „Pinelope”, unul dintre organizatorii căruia a fost Svetlana Dudiy, și a venit acolo. Numele „Pinelope” a apărut din cauza unei neînțelegeri. Au scris „PENELOPE” cu litera I pe emblemă când se pregăteau pentru primul miting, iar apoi numele a rămas.

„Pinelopers” au participat apoi doar la drumeții de weekend și la mitingurile de turnee ale institutului. Organizator și lider a fost Valery Zharikov, care a fost implicat în alpinism și i-a învățat elementele de bază ale pregătirii inițiale de alpinism: tehnici de deplasare pe diverse terenuri, lucru cu frânghie etc. Și asociații săi au fost Svetlana Dudiy și Nina Starko. Nu văzuseră niciodată munți adevărați, iar apoi a apărut Beznosov cu un set de diapozitive frumoase și comentarii fascinante despre ei. Toată lumea stătea cu gura căscată. Era prima dată când vedeau asta! Le-a arătat munții!!!

A trebuit să ocolim avanposturile de graniță și să coborâm prin pasul Tyuz în valea Inylchek, apoi să urcăm până la tabăra de bază de pe ghețarul Inylchek de Sud.

În stânga este Alexander Popovich, în dreapta este Vladimir Beznosov.

Cu toții înțelegem că nu există oameni ideali, iar Beznosov a avut avantajele și dezavantajele sale. Dar faptul că a fost o persoană extraordinară este un fapt. Erau prieteni care aveau încredere în el și erau gata să facă orice cu el. Au fost și dușmani. Tocmai am încercat să spun despre el ceea ce am reușit să aflu.

Această poveste a fost scrisă pe baza memoriilor lui Abalmasov Konstantin Georgievici, Abramov Boris Isaakovich, Beznosov Vladimir Alexandrovici, Brailovsky Valery Veniaminovici, Budnikov Viktor, Butorin Vasily Semenovici, Vorozhishchev Mihail Gennadievich, Eliseeva (Dudiy) Svetlana (Dudiy) Svetlana, Star Kolmakovel , Kolot ovule ale lui Alexandru Petrovici, Alexandru Krivonosov, Vladimir Pakhorukov, Nikolai Gavrilovici Pletnev, Alexandru Popovici, Serghei Prozorenko, Georgiy Efimovici Salnikov, Vladimir Samsonov, Leonid Starikovsky, Serghei Filatov, Vladimir Alekseevici Yudin, Evgenii Yanchenko.

P.S. Vor fi mai multe fotografii, dar nu există putere să lupți cu Risk. Totul mâine.

Iată mai multe fotografii din albumul lui Alexander Popovich publicat în Odnoklassniki, pe care mi-a permis să îl public în timpul vieții sale. Sper că rudele lui Alexandru nu se vor plânge:
Nori joși.

În stânga este Beznosov, în dreapta este Brailovsky.

Ne-ar plăcea să ne petrecem noaptea în spatele unui GAZ-66. Popovici în stânga, Beznosov în dreapta.

În stânga este Brailovsky, în centru Beznosov.

Beznosov pe strada Sheregesh.

„nici un guvern nu este de vină... nici un conducător”
Elementar. Nici unul. Nici unul.
„Această țară mare, timp de secole, și-a construit întreaga existență pe înrobirea multor, multe popoare...”
Nu accept categoric această detașare. Fie eroul poveștii recunoaște că dintr-un motiv oarecare a crezut cu fermitate că țara lui este cea mai bună, apoi a văzut dintr-o dată lumina și împrumută de bunăvoie expresia țara asta, doar Doamne ferește să nu spună „țara noastră (sau a mea natală). ” Da, din timpuri imemoriale, Rusia a fost caracterizată de colibe mizerabile șubrede, beție, arbitrar al puterii, grosolănie, înapoiere tehnologică și multe alte păcate și rușine, dar nu se poate învinovăți un întreg popor pentru aceste păcate, le pune mai jos decât alții. , îi acuză de agresiune fără sens și înrobirea altor popoare Nu cunoașteți istoria altor națiuni? Da, întreaga istorie a omenirii este o încercare a unui etn, comunitate etnică, națiune de a ocupa teritoriul altuia prin expansiune continuă. Toate istoria lumii este istoria ascensiunii și căderii imperiilor. Priviți cum comunitatea unui mic sat de provincie, situat la granița teritoriului uniunii tribale latine, de-a lungul mai multor secole de existență, prin sechestru, jaf, asimilare și înrobire a vecinilor săi, a construit un stat imens, chiar numele căruia a fost dat mai târziu altor state. Rusia, în această privință, nu este nici mai rea și nici mai bună decât alți „sclavi de succes” din mulțimea „marilor puteri”.
„căsuțe confortabile sub acoperișuri de țiglă roșie, la fel ca în Germania.”
Ei bine, să spunem, nu toate. Am fost și acolo și acolo. Există diferențe în peisaje, peisaje și arhitectură. Pe drumul dintre Karlovy Vary și Praga am văzut și case gri, nedescrise, acoperite cu gresie departe de roșie. Dar există și multe asemănări, ceea ce nu este surprinzător, deoarece conducătorii cehi, începând cu Premyslizi, au încurajat colonizarea germană timp de secole, iar apoi regii cehi (Otakar) au pierdut disputa pentru coroana Sfântului Imperiu Roman și, treptat, aceasta a ajuns la punctul în care limba cehă a fost păstrată doar în sate, iar populația regatului după Războiul de 30 de ani se ridica la aproximativ 30 de mii de oameni. Am condus odată (în vremea socialismului) de la Budapesta la Pécs: cele mai frumoase peisaje cu maci stacojii, case cu două etaje din cărămidă de bună calitate, totul este bine întreținut, magazinele „au de toate” - așa că de ce să-mi disprețuiesc oamenii în acest sens și cântați laudele ungurilor, care în trecut i-au înrobit fără milă pe slavi? Apropo, etnic maghiarii sunt puternic slavizați.
„Da, nu le plac rușii aici, considerându-i, ca în statele baltice și în alte republici, drept ocupanți.”
Balții, cu excepția unei părți a lituanienilor (care au luat odată aproape toată viitoarea Ucraina și Rusia de Vest pentru o viață grozavă), nu au avut niciodată propria lor statulitate - teritoriile lor au fost întotdeauna ocupate de cineva, dar, desigur, ultimul. ocupanţii - ruşii - sunt de vină.
Imaginează-ți că cehilor nu le plac germanii (timpul austro-ungar și vremurile protectoratului nu au fost șterse din memoria poporului), nu le plac polonezii și nici nu îi favorizează pe maghiari. În timpul Republicii Socialiste Cehoslovace, în special sub Husak, a existat ostilitate față de slovaci. Nu eu am inventat toate astea, dar știu asta din comunicarea cu cehii și observarea vieții lor la mijlocul anilor 70 și apoi mai târziu. Acesta este un fenomen comun la nivel mondial, cauzat de acele perioade ale istoriei în care o țară a căzut în zona de influență a alteia sau a fost în conflict cu aceasta. Scotienilor nu le plac englezii și îi plătesc în aceeași monedă. Polonezii nu ne favorizează, iar noi nu îi favorizăm pe ei. Valonii nu îi tolerează bine pe flamanzi. spanioli - portughezi etc. etc. Tac despre orgia de sentiment anti-rus care este cultivată în Ucraina.
„cu toate neajunsurile lor, ei trăiesc de o sută de ori mai bine și, cel mai important, mai demn decât noi”
Concluzia profanului. Da, toată Europa, poate cu excepția Albaniei și a României în epoca Ceaușescu, trăiește mai bine decât noi în ceea ce privește nivelul de trai. Și timp de cel puțin jumătate de mie de ani, ea a trăit material „mai bine” decât noi. Acest lucru nu înseamnă că rușii sunt o rasă inferioară sau mai proastă și că ar trebui scuipați asupra lor atunci când explică motivele reinstalării lor în străinătate. Apropo, o parte considerabilă a cehilor din timpul Austro-Ungariei, incapabili să reziste opresiunii germane, s-au mutat în Ucraina modernă și pe coasta caucaziană a Mării Negre (Arkhipo-Osipovka, de exemplu). Am cunoscut o familie georgiană de această origine. O respectabilă doamnă din Tbilisi, după ce a aflat că studiez limba cehă, m-a întrebat ce înseamnă numele ei de fată, Broucek.
„S-a trezit în mine setea de răzvrătirea lui Pugaciov”
Îndrăznesc să vă asigur că lucrurile merg înainte, cel puțin la Moscova, unde sistemul de ghișeu unic funcționează bine și acum nu mai este nevoie să ieșiți în stradă. Din nou, fantezia și birocrația sunt tradiția noastră, dar nu numai rusă; Francezii în conversații mi-au povestit despre dominația birocrației în țara lor și am avut norocul să fac cunoștință personală cu birocrația israeliană și cu încercările de a înșela un străin.
„Lasând acolo problemele, situația criminală, înșelăciunea și corupția funcționarilor atotputernici, oamenii veșnic beți și nefericiți, ne-am lăsat acolo viața, indiferent ce ar fi.”
Și de ce eu, nefericitul, nu am murit încă de la băutură, fumat și îmbrăcăminte? Minunat. Și nu mă trage în raiul de pe pământ. Și nu e nevoie să explic nimănui de ce am fugit din „țara asta” pe care o uram, cu alcoolismul, grosolănia, ipocrizia, crima ei și lipsa de democrație.
„Spre deosebire de America, nu există nicio diasporă aici”.
Da, nu există diasporă în America! Există comunități de germani, italieni, irlandezi, ucraineni, chinezi, indieni, portoricani și alți latini. Există comunități de foste sovietice și evrei ruși, care sunt uniți de limba și mentalitatea rusă, și rușii înșiși (de regulă, inteligența creativă) nu formează nici un fel de diasporă, ci, de regulă, trăiesc pe cont propriu. Am cunoscut și descendenți ai vechii intelectualități rusești (familia Ziloti, de exemplu, niște doamne nostalgice în blănuri, care vorbeau dialectul din Sankt Petersburg de la începutul secolului XX). Dar toată lumea trăiește separat.
„Poți să-ți trăiești toată viața acolo, să devii cetățean american și abia vorbești engleza.”
Şi ce dacă? Există zeci de ziare în limba rusă și postul de radio REKA în Israel. În Israel, rusă se vorbește pe plajă, la fel ca pe coasta Atlanticului, la periferia New York-ului. Acolo am auzit cum un sărac inginer imigrant era mândru că a pictat un gard într-o zonă situată la 20 de mile de locul de reședință al imigrantului. Și pentru numele lui Dumnezeu și pentru sănătatea ta!
"Afacerea principală a rușilor din Praga este să câștige bani din nou-veniți creduli. În ultima vreme, când fluxul de emigranți a fost mai vioi, aici au înflorit "bătrânii". Acesta este același mecanism de "hazing", nu aș fi surprins. dacă învăț că „hazing” în general, un fenomen pur rusesc. Ea, aparent, se hrănește cu caracterul rus însuși, așa că toți cei care au fost înșelați aici încearcă să mărească, dacă nu pe infractor, atunci cu următorul nou venit."
Ei bine, desigur! Toți rușii sunt nenorociți, cu excepția, bineînțeles, a dumneavoastră, care vă simțiți ca o ființă umană. Știți că evreii ruși care emigrează în Israel, așa-numiții olim hadashim, „noi imigranți”, au dreptul de a primi de la guvernul patriei lor istorice o mulțime de privilegii, subvenții și beneficii la care au dreptul conform legii despre noii imigranți? Si ce? Repatriații sunt înșelați în mod sistematic de israelienii nativi care știu despre astfel de beneficii, dar nu-i informează despre asta și strecoară contracte de aservire Olim Hadashim. Există o emisiune specială la radioul REKA dedicată acestor scandaluri, unde un consultant încearcă să-și ajute compatrioții aflați în necazuri.
Te-ai mutat la Praga și locuiești acolo - pentru sănătatea ta, depinde de tine. Doar nu explica motivele mutarii. Nu este nevoie să găsim scuze. Nu ești acuzat de nimic.

Ce bine este să fii nevinovat
cad in orgasm singur,
dezvolta imaginatia
și dăruiește-te tuturor celor pe care îi iubești.

Ești sexy, Leonid!
Ai până la Nouă eră față.
Voi zbura cu tine în cele mai vechi timpuri.
O vreau asa. Vrei! Vrei!!

Astăzi în Parcul „Sub Lună”,
pe malul Niprului, la intrare,
Te aștept la șapte fix, Leon.
Nu-ți fie frică, nu sunt sensibil.
Te voi bea până la dărâmă, Leonid,
Fața ta stă în fața mea.

Cu o reverență profundă, Katya

Tablia patului a izbucnit deja în flăcări,
Încă ești plecat, așa cum a trecut noaptea,
Am plecat în căutarea ta.

În memoria Olgăi Savina (Polina Sandr)